大遷徙

最近國家地理頻道正在播年度大作—大遷徙，涵蓋了各種不同動物的大遷徙，這是一部令人感動的動物求生歷程的記錄片。

在肯亞和坦尚尼亞所謂的大遷徙The Great Migration就是指那一群生活在馬賽馬拉和色倫蓋提，這一大塊區域的牛羚與斑馬。約有一百五十萬隻牛羚、二十五萬隻斑馬，整個大遷徙的過程就是這近兩百萬隻野生動物的棲息地，特別是牛羚，二月在色倫蓋提的南部生下大約二十五萬隻的小牛羚之後，就陸續往北移動，大約到了七到九月大遷徙就會集中在馬賽馬拉，因為原本是馬賽馬拉十多倍的生活區域在這三到四個月期間，集中在馬賽馬拉大約只有一千多平方公里的區域，因為馬賽馬拉也就成為大遷徙最熱鬧的地方。

馬賽馬拉之所以成為觀賞大遷徙的地方，除了牛羚與斑馬很集中之外，最重要的是牛羚與斑馬必須經過險峻的馬拉河Mara River，過河是很多人在馬賽馬拉最期待的畫面，每個過河點都有它的特色，有近忽垂直的過河點，牛羚和斑馬必須下到河邊再過河，也有很多地方是到河邊必須是從身一躍入河接著才能游泳過河，河中可能有很多鱷角在等待著這些即將到口的食物，即使遊過河，可能還有一個很陡峭的險坡要爬上來。

到了八月底中以後，經常可以在馬拉河上看到成千上百的牛羚和斑馬的屍體，牠們在過河時可能是水太深水流太強，上不了岸而淹死，也可能是過河時水底的石頭弄斷了腳，我曾看過不少次牛羚過河時，陷入河畔的泥沼中，掙扎到虛弱而死，也看過已過河的牛羚或斑馬累到無法跟上群體行動，也有小牛羚過河之後找不到媽媽，在河中單獨往返數次，有一次才一百多隻斑馬過河，我看到五次鱷魚獵殺，那真是驚心動魄令人不捨的畫面。

很多人在大遷徙的時候，到馬賽馬拉並沒有看到牛羚過河，於是就覺得好像沒有看到大遷徙，其實這是很不公平的，大遷徙是指這一群常態性移動的牛羚與斑馬，大約在七月到十二月往往都可以看到，但是要看到過河，那就需要運氣了，很多人都會說在八月看到過河的機率最高，但去的次數愈多，就愈覺得這些都很難說，牛羚與斑馬是平面式的移動，而且移動區域非常大，也不是一百多萬隻一起移動，我去過肯亞約有五十次，從六月中到隔年的二月我在馬賽馬拉都看過牛羚群，沒有錯，有一年坦尚尼大乾旱，牛羚都已在馬賽馬拉生小牛羚了還不回去。七月到十二月我都看到過過河的場面，觀賞野動物最迷人與最令人沮喪的地方就在於它的不定性。

然而大遷可能在未來幾年內成為絕響，就在大遷徙的最中央地區，一條公路即將興建，坦尚亞政府宣稱在色倫蓋提國家公園內的四十五公里不舖柏油，對動物影響很小！其實這是政客自我安慰的說辭。還有很多人會說：人類的經濟發展比動物生存更重要，這只要一點時間就可證明是與非；還有人會說：動物會自已找尋生存的出路，那就看著辦吧，在地球上多少野生動物在沒找到生存出路前就已滅絕，看看多少非洲的野生動物在保護區或國家公園內苟延殘喘？海洋裡的鯨與鮪魚受到濫殺與濫捕的下場如何？不必多久，可能公路建好後三年內就知道牛羚與斑遷徙受到多嚴動的影響。

歐盟免簽證不是說走就走 而是代表對自己的旅行要更負責

歐盟免簽證極有可能在十二月底之前就可正式上路，很多人對於這項措施都從說走就走、省下簽證費、節省簽證所需的繁瑣文件與時間等去討論。可是從另一個角度來看，有些事情是不會改變的，旅行時個人的安全、旅行的行程規畫與旅途中應注意的事項等，這些都不會改變的，如果因而疏忽，反而會對自己的旅行造成困擾。

簽證是一直很多人旅行的困擾，英國尚未開放免簽證時，很多人要搞上三、四個小時才能在網上弄好表格，費用也高達近五千元，這個惡夢目前尚在美國簽證仍在進行中。申根簽證讓人最麻煩的是訂房證明，它會讓行程難有彈性，而且也要花上約三千元加上送簽往返的時間。開始實施免簽證之後，的確可以讓旅行者減少很多麻煩的事，特別像本來就很難辦的保加利亞和羅馬尼亞與克羅埃西亞，對自助旅行的人而言，更是一項很大的福音。

有了這樣的方便性之後，對旅行的人相對的是責任，對自己的旅行負責。我一直不喜歡<說走就走>的旅行態度，它讓人感覺到對旅行不夠重視不夠負責，也許它帶著一種浪漫的情懷，彷彿旅途中的不順並非來自於自身的輕忽，而且一定會發生的，然而二十多年來自助旅行的經驗，我看到太多過度浪漫所造成旅行的問題，甚至傷害，更重要的是，只要花一些時間去準備，就可以避免。

旅行時很多人會美化自己的挫折，轉化成一個學習的歷程，但如果能在出發前做好準備，學習到不必要花那麼多錢在歐洲或旅途中發生的不順，那為什麼不先多打探一些資料再出發呢？今年五月間，有一位自助旅行的人前往聖母峰基地營，只因為她看到一個布落格寫著尼泊爾聖母峰基地營很簡單又很便宜，她就隻身前往，沒有睡袋、衣服不夠、錢也帶得很少，在路上遇到我的另一位朋友時，看到他的裝備，這位連高山症都不知道的自助旅行者居然說：走到海拔5585公尺的卡拉巴塔，不是很簡單、很便宜嗎？你們的怎麼帶這麼多東西。我永遠忘不了一位前往歐洲自助旅行的朋友的經典名言，出發前聽說歐洲人都很和善，經常會有人在火車站幫你提一下行李或協助一些必要的事情，為什麼她去了十多天，都沒有遇到任何人來幫她？

還有，如果只是浪漫的想說走就走，千萬也別忘了最基本的一些事情，入境歐盟要有三萬歐元以上的醫療保險，如果沒有的話海關有權利不讓你入境。多查些資料，多聽些別人的經驗，會讓你的歐洲之旅更舒適。

暑假出國旅遊預算的一些看法

每年四月初之後，我們就大約知道暑期各地區的旅遊狀況，今年的情況很特別，整個機票極高，雖然如此，但機位仍供需失調，特別是長程線像歐洲美加等地區，不但漲幅高而且一位難求。

到底票價有多貴呢？前天幫一位朋友問一張七月到舊金山來回的華航機票，含機場稅和燃油稅與兵險之後，大約是42000左右，再前幾天，幫人訂到一組法航前往東歐的機票，票價很好大約是27000元，可是稅金和兵險加起卻超過14000，也就是目前而言，歐籍航空公司的大多數的航空公司，機場稅和燃油稅與兵險，只要歐洲多出一個內陸航段，就超過機票價格百分之五十。你聽到票價是28000時，最後要支付的費用是42000左右。這都還只是幸運的時候訂到較便宜的經濟艙，在某些出發日，機票總額超過45000其實是很平常的。其實，有些人已預估，在某些時間，特別是旺季時，歐洲機票費用破50000元已經算正常的，而這個價格比四年前可能貴了80%。三月中旬一位住義大利的朋友回台灣，在義大利買一張華航羅馬到台北來回機票是980歐元，約合台幣47500元，六月的價格約1100歐元，大約是台幣53350元。

今年歐洲旅遊可能是這幾年來最麻煩的一年，因為全世界通貨澎漲，使得大家消費力降低，因此，今年歐洲人比較不會花太多預算在歐洲度假，因為歐洲消費太高了，大多會擠到亞洲來或是美國，至少歐元很強勢，在那裡花錢比較少，因為需求量增加，機位數又沒增加太多，這會使得歐洲的機票大漲，再加上奧運效應，會讓你旅遊費大增。

很多人仍有錯誤的觀念，團體機票比較便宜，甚至想像以前一樣，和團體一起湊票，但，這兩年團體票的票價已和個人票差不多，甚至，個人票某些艙等的費用可能比團體票便宜，因此，這條路大約也行不通了。但是部份航線仍有湊票的可能性，但是歐洲和美國幾乎沒有。

就歐洲旅遊而言，旅館與其它消費會不會因而有些議價空間，最主要是這幾年新興市場像俄羅斯、中國、南美、印度等國，經濟轉好之後，旅行人口大增，再加上石油與食物等民生用品大幅度的漲價，而且整個漲幅都超過一倍，以致於旅行中的消費變得十分昂貴，再加上歐元過於強勢，以致於歐洲的通貨膨更是嚴重。

我們認為今年暑假，歐洲的行程會比往年更難價位也更高，想去歐洲旅行的人，無論是自助旅行或是旅行社的團體，一定要有心理準備，整體預算至少一定要比去年高出約百分之十五到百之二十。

依我們的觀察，漲幅最高的南歐像希臘、西班牙、義大利，相對較低一點的是東歐、瑞士、北歐，還有很多人誤以為前共產國家或前蘇聯或前南斯拉夫分出來的國家：波海三小國、斯洛伐克、斯洛維尼亞、克羅埃西亞是比較便宜的地區，這是很錯誤的觀念，這些國家就是歐洲消費，很多人誤以為它應該便宜，結果發現它其實是和歐洲其它國差不多。

到底前往那些地方旅行會相對比較低或是更實在的說法是漲幅相對比較低的地方，這樣的比較並不公平，把歐美和亞洲地區拿來做比較本來就不合理，至少要以相同區域和相同天數去比較。依我們所了解旅行費用，這兩年漲幅最高的是印度，而相對漲幅較低的是土耳其、肯亞、南非、南美、美國、亞洲其它各國如尼泊爾、斯里蘭卡、日本等，至少相對漲幅低很多，而且亞洲機票價格與旅行引用本來就低，整體的漲看起來就不是很高。

不丹旅遊須知

航班：搭乘不丹航空公司得在曼谷轉機，也可從尼泊爾加德滿都轉往不丹，我2008年初前往時機票費用約三萬五千元含各種稅與燃油，如果是從大吉嶺進入，就是走陸路，通常會在彭錯林住一天，再開約八小時的車子到首都亭布。

最低費用：不丹政府規定每人每天至少在不丹消費220美元，如果旅行人數少於四人，每人每天會多加30美元左右，這筆費用中由政府抽走一人一天約70到80美元做為教育與醫療之用，其它的費用就做為旅行的支出，包括：車子、導遊、食宿等。此外，得另加簽證費20美元，觀光稅10美元­­，這些費用完全不能省。一天220美元只是每天最低費用，真正旅行起來往往會超過，就觀光消費而言，不丹絕非便宜的地方。

簽證：一定要找一家不丹的旅行社安排所有的住宿與交通，並且支付所有旅程中的費用之後，當地旅行社在收到費用後，會把所有資料送到不丹相關單位申請簽證，簽證下來之後再傳真簽證影本到台北，用這簽證影本即可登機，沒有簽證影本連登機都有困難。到達巴羅機場之後拿簽證影本即可在海關取得簽證。無論你拿那個國家的護照都一定得依此程序。另一個可能性是，如果你有不丹的朋友，就可以依邀請的名義前往不丹，但這位朋友必須來過台灣，才有資格邀請台灣的朋友，而且一年只能邀請兩位，受邀請的人前往不丹一天可省下約七十美元左右的費用，而且不必預付旅費。

旅途中的文件：由於不丹旅行特殊情況，不大可能自己搭著公車前往任何地方，參觀自己想去的點，即使你是朋友邀請去不丹，許多重要廟宇或旅遊景點都得有旅行文件才能進去，道路上有很多檢查哨到檢查外國人的旅行文件。無論有幾位觀光客一同前往不丹，一定要有導遊陪同。

旅館：在標準的支出情況下，能住到的旅館比較像是歐洲兩星級或便宜三星旅館或是美國的汽車旅館等級，但這樣的旅館大多乾淨，房裡有電暖器或柴火燒的暖器（冬天未必夠溫暖），­電熱水壼或供應熱水。不丹也有很高價位的旅館，像在巴羅的烏馬或洗鍋林每天約一個人要加上一百五十元的費用，或是你你想住一天 1200到 1500美元的阿曼系列旅館，那價位又另當別論。

餐飲：由於旅費已含三餐，大多數的餐飲是簡單自助餐或是四菜或五菜的標準餐食。我曾在首府亭布和巴羅找餐廳，並不是很困難，但也不容易找到適合的，大多數都在住的地方用餐，比較鄉下的地方就沒有提供給觀光客的餐廳。

自由行：不丹很適合自由行，最好約四位到六位朋友一起前往，請在台北有經驗的旅行社安排所有事宜，只要有一位可以用英文與導遊溝通即可，下飛機到離開都有專屬的司機和導遊。

小費：自由行的話一人一天給司機與導遊各五美元，行李小費每房約一美元。
旅遊季節：二月中到三月中下旬與九月有節慶，都是最旺季，三個月前就要訂房訂機位，否則機位和旅館都很難訂，其它也都要一兩個月前，不丹旅館數量很少，機位有限­。七、八月是雨季，被視為淡季。

氣候：在不丹旅行大多的海拔在一千兩百公尺到三千四百公尺左右，住宿點約兩千五百公尺左右，可能會一點高山反應，由於海拔高夏天不致於太熱。通常一月是冬天最冷的月份。不丹很少下雪，一年大約只有一兩場雪而己，每年的第一場雪那一天，全國休假一天，下雪時小朋友會對著行人丟雪球，他們都不是惡意，只是好玩，你也可以回敬雪球一起打雪仗。

肯亞的局勢與我們那些司機朋友們

從去年十二月二十七日肯亞大選之後造成相當嚴重的動亂之後，我一直觀察肯亞的情況，我也很關心生態有沒有受到影響，我們的老朋友們，大多為司機、旅館或旅遊業的從業人員，是否一切都安好？
在非洲只要有動亂很容易引起種族之間的問題，肯亞有四十多個種族，自然也引發了難以收拾的狀況。我國以前駐南非大使還在中國時報國際版寫了一篇有關肯亞動亂的評論。陸先生雖然說他們當時很喜歡到奈洛比度假，甚至各國外交使節團的成員也很喜歡前往肯亞，而且強調只要有錢就可以前往私人保護區狩獵，要打什麼都有。唉！陸先生可能忘了肯亞早已全國禁獵，他也忘了，政治人物最根本的道德就是守法，這些人不守法他沒有揪出來，反而當成肯亞的內政弊病。當然我也要提醒大家，肯亞沒有老虎，他下筆太快了，忘了這小小的事件。不過，看了那篇文章，我更想起，以前我在拜訪奈洛比大象復育中心的謝德瑞克女士時她坦白的說，那些官式保護動物的人士，往往伺機做更大的商業獵殺。我在想，以陸大使在外交界的資歷，他應該把那些曾違法到肯亞狩獵的人士全部公佈出來，把狩獵的地區和私人保護區公告，接受世人的公評。那些外交使節團的成員是野生動物的殺手，生態的破壞者。
過去幾年來我去過肯亞二十餘次，我問過很多司機和當地朋友，他們對於新總統的政績大多肯定，建設也都在進行中，前任總統過度腐敗，甚至到經濟負成長的地部，這幾年有百分之三以上經濟成長。而且肯亞這幾年的基本建設仍在持續中，我所知道的是與前任總統莫依相比，這任總統受到更多的肯定。
這一波政局動亂已告一個段落，至少國際新聞不再報導肯亞的動亂，和平進展也陸續展開，過去這一個多月來，這個以觀光為重要收入之一的國家，人民生活動盪不安之外，絕大多數的旅館都歇業，只留守一點人力看守著，小型的旅行業關門大吉，大型的就裁員，旅行者幾乎全部止步，本來十二月底到二月底是肯亞旅遊旺季，如今又要準備進入雨季，新的旅遊季節六月中才開始。
我除了用電子郵件之外也用電話和幾位肯亞的朋友聯絡，我們所認識的朋友們，他們大多已遠離動亂的區域，由於他們從事的多為旅遊業，而且都是第一線的旅行工作者，目前他們大多處於失業之中，可能得等到六月中旬之後，才有可能新的工作。
目前我所知的情況是整個海邊從蒙巴薩到馬林迪的旅館幾乎全部停業，兩周前連奈羅比的旅館都歇業，目前陸續部份開始接待客人，至於國家公園，目前除了馬賽馬拉之外，其它主要的觀光區包括薩布魯都可前往，馬賽馬拉可能要再等一兩周即可通行，本來從馬賽馬拉經維多利亞湖到坦尚尼亞的路目前仍不宜通行。
我並沒有聽到們任何與刻意破壞野生動物生態的消息，也不希望聽到。

南極船上的生活

很多人對南極探險船上生活的情況想了解更多，由於每艘船狀況不同，但基本上不會很大的差別，最大的不同點可能是船艙不同，雙人房和三人房生活起來的感覺會相差很多。
如果真正想多看點東西，有更多的機會登島，而不只是在船上看看風景，只下船一、兩次表示來過南極的話，像這樣的船都不是豪華遊輪，小的船只有搭載四、五十個客人，大的也不過一百多客人。船的艙等價差很大，當然以三人房，浴廁在外他人共用的船艙最便宜，如果有四人房當然更便宜，不過就舒度與長時間在船上的旅行，最好住雙人艙有自己的衛浴，這樣會讓旅行舒服很多。
通過德瑞克海峽來回共要五到六天的時間，是南極之旅比較辛苦的一段，我去程時風浪很大，但船上的所活動仍依時舉行，在德瑞克海峽時，船上在上、下午和晚上會安排各種講座或是簡單的卡片製作課程，每天晚上都有一天行程的回顧與隔天行程的簡單介紹，但講座都是英文說明。晚餐期間會把隔天的約略行程與注意事項印好，發到各個船艙。
船上的交誼廳通常隨時提供熱水、茶包、咖啡，下午茶時間有蛋糕，很多住三人房的人，停留在交誼廳的時間很多，船艙內可能過於擁擠。船上酒吧也是很重要的地方，出售各種飲料與酒類，特別是風浪平靜的夜晚，常有客人一直流連在酒吧裡消磨時間。船上的供餐是以西餐為主，多為單點，餐的變化多，不會太固定，如果風浪大時，甚至可將食物送到艙房。
就我個人而言，不覺得船上生活會很無聊，如果一天有一到兩次登岸，感覺上已很忙碌，加上正常的三餐與睡眠，其實就是一份舒適感，並且與大自然融合。而會想去南極的人，大多對生態與大自然有興趣，那樣的生態寶庫應該是生命中最美好的經驗之一。

庫佛維島與內可灣 Cuverville Island and Neko Bay Antartica

庫佛維島與內可灣 Cuverville Island Neko Bay

當我從大船更換小船前往庫維爾島時，我們小心翼翼的經過許多浮冰與冰山，心裡想著，如果浮冰再多一些或冰山再擁擠一點，小艇根本無法登岸，這次能登岸真是幸運。接近庫佛維島時，山坡上有好幾條從積雪中開出來的路徑，有些企鵝就從路徑走下前往海邊或走上前往自己的巢，心想，在台灣我們的山上有獸徑，很多動物都有相當固定的路徑，即使在肯亞很多草食性動物遷徙時，也有相當固定的路線，原來企鵝也有，登島時，導遊簡單的指著路徑說，那是企鵝高速公路，企鵝有優先權而且一定要距離企鵝五公尺以上。

據估算，這個島共有約八千到一萬隻尖圖企鵝（一般計算企鵝是用幾對而不是幾隻，企鵝在交配時才會在岸上），這個島是南極尖突企鵝最多的地方。科學家對這些企鵝在很高的岩石上築巢很有興趣，為什麼不在距海岸近一點的地方呢？這樣才不會那麼辛苦的走企鵝高速公路往返，可能的原因是，這裡企鵝數量多，十一月初靠海的地方都還是厚厚的雪，不是築巢的好地方，所以只好往高處岩石比較裸露的地方築巢。

下船之後，看到那麼多的企鵝實在很開心，我很想拍企鵝從雪地跳到沙岸的畫面，可是角度不對就是拍不到在空中那一剎那，但這裡的企鵝很近而且很多正好要下海去覓食，或在水中遊玩，因此動作很多，喜歡拍照人的拍到手軟都還覺得不過癮，而且海上的冰山和浮冰又是絕佳背景和企鵝活動的地方，我有兩三位同行的朋友，就在這裡拍了快三小時的企鵝，而我就通過企鵝高速公路，再前往附近的區域走一趟，雪地裡的黑白點都是企鵝，算是令人感動的畫面。

內可灣是整個旅程中最後一次登岸地點，船上的工作人員說，我們要到內可灣傾聽冰河的聲音，本我只是想在船上看看冰河而已。我所了解的冰河有兩種聲音，一是冰崩時產生的，另一是冰河流動擠壓產生的。到達內可灣時，艷陽高照，是那種會熱的感覺，氣溫也不過是四、五度，我們搭著小艇陸，很自然的往山上走，這是已下午光線有點斜了，冰河有一點光影，拍起來的白色有層次，天空藍得好美，我們沿著冰河側邊的雪坡上行到一個山頂，沿路不斷回頭看著遠處的景色，那是令人感動的景色，好像少按一次快門就會損失很多一樣。南極好像用最美的一面和我們道別。到了小山頭，大家像是在做日光浴，看著冰河，看著遠景，我們也聽的三次冰河的聲音，那是冰崩所產生的，看著冰崩蹋下來，在海中形成白色的碎冰，波浪往外不斷延伸。

這裡是南極，我不認為它是夢幻的世界，而認為它的一切都是絕對的純淨。

來自洛克伊港的郵件

最近兩三天，幾位朋友陸續回報，我從南極寄的名信門抵達台灣了。感謝英國郵政的效率與驚人的運送能力。在這同時我收到洛克伊港郵局副局長的電子郵件，她說，我在那裡購物時刷的信用卡，過卡時，卡號的後四碼不清礎，請我告訴她後四碼，忽然，我和南極似乎又牽起線來，她還說，小企鵝已孵出，盡管已是南極的夏天，但仍然常下雪，小企鵝有時會埋在雪中。我想起幾個工作人員，就窩在小小的島上看守著一個號稱博物館的小房子和陣陣臭味的企鵝。

洛克伊港在1899年就被發現了，但一直未被命名，法國探險家夏科1904年二月到南極時又發現此地，並且以當時讚助他南極探險的法國政治家為名。它地理位置十分良好，四周都是山，形成一個很好的內灣，經常是風平浪靜，一個無線電發射台，兩三棟房子，房子下或岩石上，只要沒有被雪覆蓋的地方都是企鵝，企鵝和牠的排洩物發出的味道可不像企鵝那麼的可愛。幾乎到南極半島的船都會停留在這裡，因為這裡是南極少數可以寄名信片的地方，而且是不折不扣的英國郵政，而且，這裡也是南極少數可以購物的地方，當然所有的紀念品沒有一個是南極製造，大多是中國製造的，可是，這裡是南極，大家都會想帶點東西，我們不知一年一萬六千多的參觀人次裡有多少消費，但是，至少多數人會寄張名信片。

一直到1931年前，捕鯨船都利用這個寧靜的港口進行鯨魚處理的作業，最多曾經有十一艘鯨魚處理船在這裡處理捕獲鯨魚，想到這裡曾是殺戮戰場，相對於如今的美麗真是不勝唏噓。由於這裡的夏天食物豐富，曾是鯨魚很多的地區，但經過長時間過度濫捕獵補之後，如今要在這裡看到鯨魚已很困難，鯨魚只是曾經有過的記錄。

由於每次登島人次有限制，所以通常會把參加的人分成兩組一組到洛克港一組到朱格拉點看企鵝和一些鯨魚的骨頭，這裡和欺疑島一樣，曾經是英國和阿根廷在南極主權上的爭執點之一，1943年阿根廷宣布，所有在西經25度到68度34分之間，在南緯60度以南的土地都是阿根廷的。而英國的海軍有秘密行動，把阿根廷放在洛克伊港的地標消除掉，一直到1962年前英國都有海軍4-9人駐紮此地，最長的一次得駐紮兩年半，想起來那樣的日子真會令人頭皮發麻，1962年之後就荒廢了。

1996年英國的南極探險協會把洛克伊港重建，舊的房舍成為博物館，並且把過去留下來的物品全部保留好，讓人了解早期人們在此生活的狀況。如今洛克伊港在夏季時通常有三位工作人員提供郵件與出售紀念品的服務，並且維持博物館內的物品，2006年有一萬六千多人到訪，郵寄的名信片超過一百個國家，為了避免過多人產生的生態破壞，洛克伊港一天限制350人，每次登岸時不能超過六十人。

島上工作人員生活非常單調，最開心的時候可能是遊客上岸時，很小很小的島其應該說是一個大礁石，為確保工作人員安全，島上不得有船隻，也就是工作人員只能在這塊石上活動，連近在咫尺的對岸小島都不能上去，食物只有乾糧和罐頭食物，只有極少數的時間有電力和暖氣。至於企鵝，通常就在他們的房子下築巢。

彼德曼島Petermann Island 與利馬水道 Lemaire Channel

彼德曼島位於南緯65度11分，西經64度8分，通常這裡是南極十二天行程能夠航行的最南的地方，也是我們此行最南的點。彼德曼島大約呈三角形，最長的一側約有兩公里，有一個小山峰，海拔133公尺，是島上最高點，德國人達曼Dallmann在1873-1874的南極探險中，第一次記錄到這個島嶼，並且以德國地理學家彼德曼為名。1909年二月起，法國探險家Charcot和他的船（船名：為何不?Pourquoi-pas?）在此過冬（試想那個年代在南極過冬是如何重大的探險事件）。

對我們而言，最重要的是十一月二十七日這一天算是我們很幸運的日子，我們順利的通過了利馬水道到達彼德曼島，天氣很好，氣溫高達四度，浪高零公尺，就是風平浪靜，進入利馬水道時兩岸的倒影十美麗。

前一天晚上我們被告知，如果利馬水道浮冰太多，阻擋航行，就會被迫改道，前往其它的地方，但是，船上的工作人員建議大家早點起床，可能五點之後，會有很美麗景色，同時建議大家進入利馬水道前就要到甲板，觀看美麗風景。由於浮冰隨時都在改變，即使前一天有船隻進入，也未必保證今天能夠進入，這是南極航行另一個風險之一。

早上我一大早起床，就是自然醒，穿好衣服帶著相機就到甲板，天氣很好，那種藍得很假的天空，白得很假積雪，那種就是在畫冊上看得到南極景色，遠處的小島像白色饅頭山，夾雜著海上的浮冰或冰山，快進入利馬水道前，船上還特別廣播要大家到甲板觀賞美麗風景。那時我已拍饅頭山拍得不亦樂乎了，心想，南極好天氣來得不易，今天的白色大地是有層次的白，藍是由靛藍到深藍，即使沒有雪的山壁在陽光下都黑得有變化；山的倒影更是美得令人陶醉。

船開得很慢很慢，船長必須很小心的避開水道中的浮冰，水道又很狹窄，剛進入利馬水道時，速度慢到水中的倒影都沒被破壞，兩隻企鵝忽然出現在一個小而平的冰山上，在冰山上玩了一下子，又游到海裡。為寧靜純淨的世界增添一點活力，過了狹窄水道之後，遠處都是美麗的冰山、冰河、積雪的小島、小島上的岩石有企鵝的棲息地，不久，彼德曼島就在眼前，一個小屋是阿根廷人建立的避難小屋，提供科學人員避難與棲身之用，還有幾頂黃色的帳篷，感覺上這是有人煙的島嶼，上島之後，知道這裡有幾位研究企鵝的科學家，他們簡單的說明，這個島的尖圖企鵝有增加而阿德雷企鵝減少了，最可能的原因之一是暖化，使喜歡寒冷阿德雷企鵝往南遷徙。並且提醒我們，雪地裡有很多裂縫，不能離開步道，還有不要靠企鵝太近。我想這科學家的生活應該是近乎恐怖的單調
。

我們先前往阿德雷企鵝的棲息地，這裡小小的裸露岩石區有多對藍眼鸕鶿築好巢正在孵蛋，阿德雷和尖圖企鵝也一樣，忙著撿石頭也忙著偷其它企鵝巢裡的石頭，上演著整個南極半島上企鵝們在哺育期的相同戲碼。一位中國廣東來的富商，拿著大攝影機和腳架，大剌剌的架在我們前面，完全無視於我們正在拍照，然後叫大家安靜點，他卻大聲的用廣東話對著攝影機講話，一時大家都呆在那裡，這位仁兄，變成中國之恥，有一個中國團員說，他很擔心被其它國家的人看輕，以為中國人都如此，他說：連中國的團員對他都很不喜歡，更慘的是，探險隊長和船上工作人員，有一天請他到會議廳，警告他如果再不守規矩，整個中國團可能會被禁止登岸，但效果似乎有限。

另一個較高的岩石上，我們的探險隊長蘇珊，用無線電通知一位工作人員，似乎有一個遊客距離企鵝太近了，工作人員對於遊客是否守規矩很在意，兩天前她和我和中國隊的翻譯一起討論這位廣東仁兄不守規矩的情況，我們一致認為不應對他太客氣，如果有問題得立刻請這他遵守規定或必要時禁止下船。

拍了一些阿德雷企鵝之後，我們往一個山坳前行，那是島的另一側海岸線，山坳兩側的山都有一些企鵝的棲息地，住在這裡的企鵝比較辛苦，要走很遠又要走山路才能抵達海邊去覓食。過了山坳視野大開，海上和海灣都是冰，天氣很好景色得不得了，我們讚嘆不已，彷彿這一趟旅行就是為了今天這一幕。我們沿著步道前行到島的另一個海岬，讚嘆著大自然鬼斧神工。

南極旅遊答問

從南極回來之後，很多朋友都會問一些相關事誼，我整理出一個FAQ，讓有興趣的人參考。

問：南極旅行的季節？
答：大月從十一月到隔年三月都可前往旅行，其它季節太冷，冰山可能封住水道。

問：如何節省費用？有沒有淡季價格？一趟旅行到底花費多少？
答：部份船公司在十一月到十二初的航次可能有較低的價格，依天數不同有百分之二十左右的折扣；這一段時間台北到阿根廷機票也算是相對較低的時候，過了十二月中，就沒有折扣了。有人找到所謂的last minute的船位，書上也有介紹，但我十一月去看這種船位，並沒有便宜多少和正常價格相去不多。價格的事很難說得準，洛杉磯住宿、簽證、布宜諾斯艾利斯住宿、機場稅、燃油附加費、兵險很多都不是一時可精確估算，我從台北出發連搭飛機，搭船約十一天的船程，總共十六天的費用大約在23萬左右。

問：溫度如何？有多冷？
答：船艙內大為為二十到二十五度，很舒服。南極半島在旅遊季節時，大約都在零度到五度並不冷，但風才是可怕的，風太強會使溫度驟降，而且影響航行。如果搭小艇出去，就一定要厚的外套，雨褲、防水衣服、防水手套和子等，到岸上走路可能有點熱或流汗，南極氣候多變，絕不可掉以輕心。

問：船上生活如何？
答：南極船不是豪華遊輪，但基本的舒適度很夠，如經濟不是很緊，盡可能住兩人房，房內有衛浴的會讓旅程舒度倍增。

問：船很晃嗎？
答：如果擔心暈船藥就吃暈船藥，效果很好，大多只需要過德瑞克海峽時吃，進入南極地區之後就好很多，也開始適應了。我去時遇到風暴，回程卻是風平浪靜。

問：企鵝可以很靠近的看嗎？可不可以摸、可不可以抱？企鵝會不會攻擊人？
答：觀看任何野生動物都不可親近，如果你喜歡企鵝就要保護牠，一般船上的規定是距離五公尺，可是，很多白目的觀光客都靠得更近，甚至影響企鵝的行進道路。絕不可以觸摸企鵝更別說什麼抱著企鵝，如果你真想這麼做找一隻鴨子或鵝試看看，或是你想得禽流感或是你想要把人類的細箘傳給企鵝，才接近企鵝，在任何地方都要尊重這塊大地和大地裡的生物。這絕非唱高調而是基本認知。企鵝不會攻擊人類但如果是在孵蛋或撫育小企鵝時，太靠近可能會被啄。任何狀況下絕不可以過於接近企鵝。

問：船安全嗎？會不會撞冰山有船難？
答：任何交通工具都可能有危險性。今年有一艘南極的遊船在十一月撞到礁石沈沒，人員都安全，石油重油都沒有外洩。任何交通工具沒有人能保證一定安全沒有事，也不可能保證沒有事你才會搭乘交通工具，你能向誰得到保證永遠不會有空難才搭機？有誰能得到保證沒有意外才搭車或開車？走路呢？誰能保證走路不會跌倒才能走路。船也一樣。我常想，世界上總是有船難、空難、車禍但我卻沒有因此而戶不出戶。

企鵝傳奇之一

企鵝傳奇
很少人看到企鵝那種可愛的模樣而不去喜歡牠的。我今年去前往南美洲三次共看到五種企鵝：二月在智利的奇洛島Chiloe Island外海的一個小島看到洪寶企鵝和麥哲倫企鵝，這裡是麥哲倫企鵝最北的棲息地，洪寶企鵝最南的棲息地，在智利阿雷納岬的瑪格達蓮島看到很大群的麥哲倫企鵝；七月在秘魯的鳥島也看到少數的洪寶企鵝；這次前往南極，重遊瑪格達蓮島之外，在南極又看到了頰帶企鵝、尖突企鵝和阿德雷企鵝。

第一次看企鵝時，我們搭著小艇出海，風浪很大，船晃得很厲害，可是岩石上滿滿的企鵝真是令人感動，搭車的辛勞也忘記了；後來又到瑪格達蓮島，整個島都是企鵝，而且很多企鵝就在你身傍。

前往南極，企鵝當然是最重要的野生動物之一，我很仔細的觀察企鵝行動，再和書對照一下，更讓我對企鵝讚佩不已。企鵝是鳥類，但不會飛，是潛水高手，潛下海中一百公尺對多數的企鵝是輕鬆愉快的，南極的企鵝生活區域，主要是在海上或浮冰，只有在交配時，大約每年十月起（每種企鵝生態又不大一樣），會回到陸地找尋一個裸露的岩石，在岩石上用小石頭築巢（如果是在次南極如南治亞島和福克蘭群島，也會用草和樹枝），交配產卵後，公母企鵝輪流孵蛋，由於南極是屬於冰天雪地的地區，要找到岩石能夠築的地方實在很少，大多是在較高的山上，未必是在靠海的地區，因此，企鵝的巢大多非常擁擠，比鄰而居。

由於每對企鵝都要把自己的巢築得特別好，在南極，唯一築巢的原料是小石塊，企鵝通常要走很遠的路到海邊著一顆小石塊去築巢，所以我就看到一隻頰帶企鵝咬了一顆石頭，可能路途太遠，每走一段時間就吐出來，休息一下再咬起來繼續行。

偷石頭也是企鵝在孵蛋期間很重要的工作，由於孵蛋期間企鵝不能離開牠的巢，而另一半大多去覓食，準備好體力接手孵蛋，我就看到一隻正坐著孵蛋的企鵝必須面對前後兩隻偷石頭的企鵝，牠又不能起身趕，只能身體前後轉來轉去張嘴欲咬，忙得不可開交，但石頭一樣一顆一顆的被咬走。

企鵝經常要走很遠的路到海上捕食，孵蛋期間，因為大多數時間在泥土岩石融雪中，加上排泄物，上岸看企鵝得忍受不舒服的味道，企鵝在沒有孵蛋任務時會下海去覓食同時把身體洗得乾乾淨淨，依我看到的情況是，企鵝下水之後似乎要先把身體弄乾淨，就如同很多鳥類會去小水塘洗澡一樣，然後在水中的活動就是嬉遊或覓食。在南極常可看到不是很乾淨的企鵝，牠們通常在巢附近，或是往水邊途中。剛上岸的黑白分明十分美麗。

企鵝的身體結構很有趣，翅膀退化有點像手，在陸地上是平衡功能與輔助功能，像在雪地上走多了，牠們會用滑的或用划的前行，從水上要回到冰上或岩石上，要用腳跳的再用胸部的力量爬上來，試想岩石和冰是多銳利呀！如果要從冰棚下到海邊是用雙腳垂直跳下，從冰上則是滑下或像跳水一般跳下去。

觀光客對企鵝生態的影響

如果有人大言不慚的說，一年只有多少觀光客在特定的時間（十一月到三月）前往南極，觀光客對企鵝的影響很有限，地球暖化對企鵝影響才大，這個理論大抵沒錯。但從另一個度度而言，那梩本來就沒有人類的地方，如今牠們看到人們在身邊走來走去，會沒有影響嗎？

無論在那裡看企鵝，大多會發現，如果我們站在企鵝的動線上，企鵝會在很遠的地方就停下來，可能是二十公尺，我看到的大多超過二十公尺就停下來，但是科學家發現有些在七八十公尺處就停下來了，大多數的企鵝會改道，如果是一群人擋住企鵝的道路，企鵝會不知所措停很久，這次我在庫維島Cuverville Island登島時，從山坡上有四五條企鵝從雪地走出來的步道，人們稱為企鵝高速公路，大多數企鵝會走這些道路前往海邊，工作人員也會提醒大家至少要距企鵝高速公路五米以上觀看。我注意到只要距離企鵝高速公路兩公尺之內，企鵝會在五六十公尺外就停住走其它的雪地，如果距離超十公尺企鵝不大會改道。

問題是觀光客可能無心，可能忘記，不會去想企鵝為什麼不走高速公路下海，改走其它不平的地面，我在那裡只好指揮交通，請其它同船的朋友遠離企鵝高速公路，這樣的影響相當深遠。人類在無心無意的情況下對企鵝的影響有多大實在難以估計。這絕非危言險聳聽，已有多組科學家研究多年，觀光客對企鵝生態與生活的影響是不容忽視的，這樣至少可以讓更多人尊重企鵝的生態。

另一常見的情況是，很多人看到企鵝走路時會跌倒，看起來很有趣；這對企鵝本身可就不怎麼有趣了，試想，你自己走路跌倒再爬起來會有趣嗎？當企鵝改道時跌倒的風險增加很多，牠們可不會用拐杖去試試雪地下有沒有坑洞。最嚴重的是人類遠的路面雪地上變得很不平，如果仔細看，企鵝跌倒次數最多的是人走過的地方，因為失去平衡。在南極，人類是個闖入者，要用更小心的心態來對待這一塊脆弱的大地與野生動物。

南極之旅五--天堂港

天堂港Paradise Harbour
對早期捕鯨人而言，這裡的確是一個天堂般的內灣，平靜的水域加上這個區域天氣總是比別的地方有更多的陽光，內灣裡冰河的倒影美得令人目不睱給，小艇梭期間，時光彷彿停駐。

我們分成兩組在天堂灣活動，一組登岸，一組搭小艇進入內灣，天氣很好，海面風平浪靜。當小艇把登岸的送上岸之後，我們就搭著小艇出航，我們沿著海岸前行，岸上智利工作站上橘色的房子十分顯目
，海岸很多尖突企鵝，有些在岸上有些在冰上，有些人往很陡的山坡移動，而我們進入像鏡子一樣平的天堂灣，山壁上有很多Blue eye Shag，這時大多的鳥都在孵蛋，大大鳥巢就在岩壁上，有些鳥還叨著石頭繼續築巢。灣內倒影和冰山與寧靜，即使是小艇的引擎聲都不會破壞這份寧靜，我們在冰山之間緩緩前行，到了灣裡巨大的冰河從流入大海，那個裂縫與冰洞美加上倒影，美得令人摒息，我拍下難得的冰河倒影，小艇開得好近好近，好像會以摸到冰河，如果這時候冰塔倒下來，我們連逃生的機會都沒有，還好這件事沒發生。回時島上的高山上站著幾個人，開船的導遊說，那就是我們登島時要去的地方，但，我走得上去嗎？那麼高的雪坡。

登島之後開始往上走，有些地方雪深及膝，而且非常陡，慢慢走上去，但天氣好景色很美，不時回望天堂灣的風光，到了山頂還真令人擔心會不會掉到山崖，山上只能容納一人，我們遠望四周，拍了些登高的相片再緩緩下山。

晚餐就在天堂灣，安排在船隻的甲板上烤肉，雖然氣氛好，烤肉香四溢，但我卻無心吃飯，因為有幾隻企鵝就在船舷旁玩耍，不時潛泳不時爬到冰上，我沿著船舷拍著這幾隻企鵝拍到開心極了，就算烤肉再香我都只是隨手拿一塊塞到嘴裡，還是努力的拍照比較實在，我跟著企鵝繞著船隻跑兩圈，一直到企鵝遠離船隻為止。

這裡是南極的天堂嗎？

南極之旅四--欺疑島

欺疑島Deception Island
幾乎是所有南極船一定會停靠的地方，也是南極相片經常出現的畫面：一些人在黑色火山岩挖出來的水塘泡溫泉，旁邊圍著一群穿著雪衣的人。但可不是隨時都有溫泉哦，只是這裡因為有地熱，可能有一些比海水更高溫的溫泉。我十一月去的時候沒有去泡溫泉，但因為海水水溫比其它地方高一些，所有還是有些人，為了展示到南極游泳的決心，下水游一下子再上岸，這裡與其它登岸地點最大的差別就是相對較溫暖一些。

欺疑島是一個很巨大的火山，當火山爆發之後，接近中它地區形了火山口，在東南方有一個小小的入口，海水從這裡進入之後形成巨大內灣，從地圖上可清楚的看到整個形狀。我們的船從一個很小的水道可進入到火山口，進去時只覺得這是個神奇的地方，因為內灣完全受到保護，風平浪靜，這裡海灘和山都是黑色的火山岩。但進入欺疑島對船長卻是極大的考驗，入口的寬度雖有230公尺，可是航道卻很窄，加上入口經常有強風，困難度更高，進入欺疑島之前，船上還廣播要我們到甲板去看看船隻如何駛入內灣。

對我而言，欺疑島像是黑白的山水畫，寧靜而優美。這一天仍下著小雪，天氣不是很好，可是黑白相間的世界真的很美，由於是初夏 ，內灣的海冰仍未融化，部份海面上仍有一層冰，這只有在非常平靜的水面才看得到，我們在內灣航行一圈之後，停靠在鯨魚灣，用小艇登上黑色的沙灘，在沙灘上，船上的導遊做一些簡介，所有建築遺跡都是補鯨時代留下來的，有些是放燃油有些是儲存鯨油的地方，然而我的思緒卻想到另一件事情，從1906年起，這裡建立起鯨魚處理中心時，其實就是一個殺戮場血流成河的地方。1912到1913年間，共27艘捕鯨船，12艘鯨魚處理船（即肢解鯨魚的船）在鯨魚灣共處理掉超過五千隻的鯨魚。一直到1931年這個鯨魚處理中心才被關閉。因為科技進步，鯨角處理船已能在海上處理所有的鯨油，不必再運送到陸地上處理，也就是說捕殺與處理過程更有效率了。

為何在在鯨魚灣處理鯨魚呢？捕鯨船捕獲到鯨魚之後，就會拖到鯨魚處理的船住進行肢解，把鯨油取出來，其它的百分之六十的殘骸再丟到大海。後來發現鯨肉和鯨骨仍可提煉出有經濟價值的油脂，於是在鯨魚灣建立處理中心，當鯨魚處理船把鯨油取出之後，把剩餘的肉和骨頭帶到鯨魚灣，在陸地上提煉鯨油。捕鯨最殘忍的事情之一，就是鯨魚體型極大，即使現代捕鯨船都無法在海上完全殺死鯨魚，通常鯨魚被拖到鯨魚處理船仍是活的，然後就活活的被肢解取出鯨油。

海豹在南極的命運也很慘，因為海豹有固定棲息地，當年獵海豹的人只要上岸，拿著一個厚木板，木板前安裝大鐵釘，在岸上看到海豹就往頭上一打，一個人一天殺上百隻根本不是問題，結果，現在要看到海豹還真不容易。

欺疑島是個大大的火山口，極為安全的內灣，至今仍有地熱，冬雪融得特別快，內灣平靜極了，只要入口水道沒有被冰山封住，船隻都可以進到欺疑島。我們從鯨魚灣登島之後，大家不約而言先前往一個小小的水塘，很多賊鷗在那裡洗澡，幾隻企鵝在水塘旁，接著就往東到Naptunes Window，岸邊很多海冰，一路上有些鯨骨和少數的木船和一些建築遺跡，也看到一隻海豹，我們延著雪坡往上走到最高點，霧茫茫的視野不夠好，這是一個U型山坳可遠望外海與山壁。

接著往舊的鯨魚處理中心參觀，儲存鯨油的圓型油槽、圓柱型的燃油槽、已被冰雪破壞的住宿木屋、遠處的研究中心、一個小小的墓園，這些都是人類在南極大陸生活的足跡。

南極之旅三

登陸的標準程序：登陸是南極之旅最重要的一環，對客人而言是搭船前往小島或南極大陸看看，可是對工作人員而言，可是很大的挑戰。選好登陸地點，船隻停好之後，會先派一艘小艇去偵測確定的登陸地點，這時小艇上的人通常是經驗最豐富的人，小艇上會裝有應急的食物和急求用品，如果找到適合登陸地點，會將這些應急的用品放在陸地上，同時回大船開始接送客人上岸。

登島要領：衣服一定要穿到保暖，救生衣要檢查清楚是否穿著正確，並且會使用。到了島上之後，只能依既有的步道前行，不能離開步道，遇到企鵝走過一定要遠離五公尺以上，並且讓企鵝通過再前行，企鵝是習慣性的動物，如果你阻擋到他的道路它就是受到影響，繞道或往回來走。人類在南極大陸是一名闖入者也是一名有智慧的動物，一定要對企鵝尊重。不留下任何東西在島上。

返回船上的重要動作：為了避免不同島之間可能的病毐和細茵傳染，離開島上時會要求大家在海水把沙石沖掉，上船後用消毐水洗雨鞋，再進船艙。

島上活動需知：只能在規定的區域活動，我們活動的區域大多在冰原上，我們並不知那裡有危險，如果不依規定區域活動，可能造成生態更大的破壞之外，也可能造成自身的危險，此外隨時注意是否有緊急召回的訊號，南極一氣變化極大，區時起風浪可能讓小艇不能返航，1961年曾有21名觀光客在半月島上困三天，因為小艇損壞，無法駛回大船，可能又臨時起風浪，其它的小艇不能出航救援，我們這次航程有一個島因風太強不能登島，另一個島因為積雪過厚，沒有找到登陸點而放棄登陸。

南極之旅二

一波三折的航程
當我們看到南極絕美的景色和可愛的企鵝生態之後，旅途中一切的奔波與不順都置之腦後，所有的辛苦都化為烏有，滿心期待還有機會再來南極。

我們搭乘的船是Olova，最多可搭載110名客人，船隻長90公尺，寬16.24公尺，原本我們要搭十一月十一日這艘船2007年的第一次南極航行，不幸的是它在十一月在智利外海觸礁，出航日期只好往後延十天，這使我們原本安排好的南美智利阿根廷行程全部打亂，機票旅館得重新改訂，十一月二十日，我們得零晨三點從阿根廷的卡拉發特（El Calafate）搭十九小時的公車前往烏蘇懷亞，才能趕得上船班，兩地之間的飛機早已全滿，這是唯一的選擇。這一趟路走過智利阿根廷南部巴塔哥尼亞很荒涼的區域進入火地島。

二十一日傍晚前往港口報到登船，第一則新聞就是德瑞克海峽有風暴，船長正在做決定，到底是快速前行還是等待風暴過後再航行。我們則是忙著把艙房安頓好，行李放好認識一下環境，同時參加船上救生演習，出航後走風平浪靜的Beagle 水道，準備進入德瑞克海峽。看來我們得面對德克海峽險惡的風浪了，一個風暴會是如何沒有人能預測，但我有最壞的打算，吃暈船藥是船上醫生一再建議的。我們參加船上開的歡迎會，吃第一頓好吃的餐，天黑得很慢。

到了晚上十一點，開始進入德瑞克海峽，在船艙內已感受到風強浪高，當時並不知道風浪多強多大，但是放在床底下的行李是滑來滑去，起來上洗手間都晃得很嚴重，為了避免不適，我吃了暈船藥，但仍是天旋地轉，大部份的時間都躺在床上，朋友說，躺在床上的感覺好像是在揉麵糰，二十二日早餐據說只有五人去吃，午餐不到十人，大家都在德瑞克海峽上翻滾，我除了喝水和吃一點點東西外，也上去餐廳看了一下，由於晃動的太嚴重，走路走得很辛苦，必須捉緊扶手才能勉強移動，後來才知道，這一天我們遇到風暴相當於九級，就是風速每秒約25公尺，浪高約6到7公尺。二十三日，就是出航的第三天，大約已通過風暴的外圍，風浪略小，約有五級風浪，風速每秒10公尺，浪高約3公尺，有一半以上的人可前往餐廳用餐了，但船隻仍搖晃的很厲害，在南極的旅途上這被戲稱為Drake Shake，晚上演講南極公約，明天就要第一次登岸，因此，工作人員為大家解釋登的安全需知。

十一月二十四日，進入南極了，早上本來計畫第一次登島，天氣霧濛濛，視野差，放眼看去世界是黑白的，工作人員努力的嘗試讓大家登岸，可是風太強，風速超每秒15公尺約有七級風浪，橡皮艇在這種風力之下，十分危險，我們有點失望，心想，即使到了南極水域，小島就在眼前，島上還有企鵝，但是，我們未必能夠岸。南極真的很遠。下午終於第一次登島，我們搭乘小船前往半月島Half Moon Island，由於第一次登島，大家都很緊張興奮，穿衣服和救生衣就花掉了二十分鐘，又迫不急待在排隊，然後就搭上小船第一次踏上南極大陸外海的島嶼。，此時冰雪仍多。企鵝真的很多而且大多為頰帶企鵝chinstrap 這種企鵝因為臉脥有一條黑帶子，看起來笑容滿面，我們往上爬坡到第一個岩石堆，這裡有頰帶企鵝和少數尖圖企鵝。一對企鵝要的空間很小，只要能艀蛋的地方，但不能多太冷有時得挖到岩石地方，然後公鳥或母鳥去檢石頭來做巢保護幼鳥。他們會走很長的路到海邊咬著一個山頭走到山上艀鳥的地方，好的鳥巢會像一個大碗剛好坐著一隻企鵝。

天氣仍不是很好，讓人想到南極是黑白的這一句話，偶爾還下著雪，在這樣天氣下，我們仍很興奮，尤其看著雪地上的企鵝可愛的模樣，讓人一再期待想再次登島。

南極之旅二

南極之旅一

參加南極之旅一定要知道的幾件事情：
一、 無論報名那一個南極行程，一定要知道時間的安排，至少要知到我們在南極時間有多長。每趟旅程都可能小有誤差那還好，重要的是能夠下小船登陸看景看動物的時間有多少次。一般船公司八天的行程只有二到三天在南極，十一天到十二天有六天左右，十八天約有十天在南極。大多的船公司八天行程的安排如下：
第一天報到住烏蘇懷亞。
第二天上午安排火地島國家公園之旅，下午在烏蘇懷亞自由活動，傍晚登船，晚上出航。
第三天航行在德瑞克海峽。
第四天早上進入南極，可能第一次登小島。
第五天可能登兩次小島或登上南極半島。
第六天可能登一次小島或登上南極半島。晚上經德瑞克海峽返航。
第七天航行德瑞克海峽。
第八天早上抵達烏蘇懷亞。

十一天的行程安排如下：
第一天報到住烏蘇懷亞。
第二天上午安排火地島國家公園之旅，下午在烏蘇懷亞自由活動，傍晚登船，晚上出航。
第三天航行在德瑞克海峽。
第四天航行德瑞克海峽，早上進入南極，可能第一次登小島。
第五天可能登兩次小島或登上南極半島。
第六天可能登兩次小島或登上南極半島。
第七天可能登兩次小島或登上南極半島。
第八天可能登兩次小島或登上南極半島。
第九天可能登一次小島或登上南極半島。晚上經德瑞克海峽返航
第十天航行德瑞克海峽。
第十一天早上抵達烏蘇懷亞。

由於過德瑞克海峽時間大多一樣，仔細比較兩個行程八天和十一天的南極航程，在南極時間，八天的約有兩天半在南極，十一天的有五到六天在南極，相距一倍之多，在南極能看到的景色和動物的機會也差了一倍。十八天的行程自己要有心理準備，船行時間約八天，有十天在南極地區。


二、 南極旅途的變數很大，這次我們的行程多能依照航行計畫前行，也算順利。但出發前因為船隻撞上礁石，進廠大修，整整延誤十二天才出發；另一艘慢我們一天出發的船，因為遇上德瑞克海峽風暴加上天氣不好，整整慢三天才抵達南極；有時候，到了南極，也未必能依計畫登島或上南極半島，我們這次本來有一次要登島，但因是風浪太大取消，有一次因時找不到合適的登陸點，而無法登陸改搭小船遊冰山。有時候因冰山阻航道，得更改路線。因此前往南極旅行時，如果在南極停留時間太短，可能登島的機會就變小。還有其它風險，2007年十一月我們剛過德克海峽，從無線電得知explore號，撞到冰山沈沒，人員都安全的送到智利研究站等待後送，船隻抽完油之後，沈入海底。我們的船因距離較遠， 而且當時附近所有船隻都已馳往援，我們只是被通知必要時也得趕往，最後並沒有趕赴救難，受到的影響是我們登陸點被迫取消一次。救援的船行程大受延誤，在海上有比救援更重要的事嗎。
三、 要有絕對對大自然尊重的人，熱愛大自然的人再報名參加。南極大陸在南極公約的保護下，國際上盡可能保有它的純淨與自然貌，雖然過去已破壞很多，目前大家都努力還原，任何觀光客或研究人員或探險家，在南極活動，仍對這塊大陸有所影響，參加者一定要依照指示行動，特別是與企鵝的距離一定要最少五公尺。今年我參加的一個航程，有一位大陸南部富商，帶了大型攝影機和相機，彷彿要把看到的南極一網打盡。然而行為囂張，結果船上的探險隊長把大陸團領隊和翻譯和他本人，一起叫去開會，警告這位人兄，如果再不依準則做事，所有大陸團員可能被盡止登岸。
四、 要選擇前往南極旅遊的船並不容易。大型的遊輪，可能搭載好幾百人的，船上各種悞樂施都有。生活起來相當舒適，但它搭載人數過多，可能無法用小艇登島，只能在船上遠觀，或是登島時間很短次數少，在南極登島旅行的意義與看到的東西，遠比從遊輪遠觀重要。
五、 從台北出發的總天數：以我參加的十一天航程來看，第一天到第三天是搭飛機前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，最順利當天就可轉機到達烏懷亞，最快第三天晚上登船（這表示沒有任何緩衝時間），接著第十四天下船，如果能一路趕回台北的話，最快要第十七天，才能抵達台北。如果參加是八天航程的最快要十四天。先決條件是只有南極之旅而且，不能有任何延誤。我如果再安排南極十一天船程，我會至少加上兩天做為緩衝期。
六、 南極要不要與南美一起旅遊？各有利敝，對很多人而言，都已到了阿根廷南部一定要去卡拉法特El Calafate看冰河，甚至進入智利百內國家公園，或是再飛到伊瓜蘇看瀑布。端看個人旅行的時間和體力，我們這一趟旅行共三十八天，把智利南部和阿根廷主要的景點都排入，但我還是覺得南極應單獨去，看過南極絕對的純淨的景色之後，它的力道太強，使南美洲的壯麗美景色遜色太多。
七、 Last Minute 船位的省思：本來我很早就計畫到烏蘇懷亞去等最後一分鐘的南極船位， 有些書上寫著可能便宜到只剩半價，但我這一趟進出三次烏蘇懷亞，去旅行社看看結果情況並不如預期好，以十一天的船而言，出航前十天左右的last minute票大約是五千美元，其實和訂價差一樣甚至更高，我們並沒有看到出發前三天左右的last minute的票。此行同船的一位日本朋友，去年2006年到南美旅行約一個月，最後到烏蘇懷亞等last minute的南極船票，結果沒有找到，今年只好事先預訂南極船票，結果和我們的同行了十一天。
八、 要選擇多大的船：我認為在八十到一百二十位乘客的船很適合，這樣的船在登岸時不會浪費太多時間分組和排隊，在岸上時間夠長，而且人數少可以和其它乘客打成一片變成好朋友。
九、 黑白南極與彩色南極：很多人第一次去南極旅行都感覺得到南極是黑白的，甚至去過一百多次南極航行的我們探險隊長蘇珊，第一次去南極也有同感，可是，如果仔細觀賞這地球上這一塊淨土，南極不但是彩色的而且是有層次的色彩，那是絕對純淨所產生的顏色與光影，看看冰山就好了，有多麼豐富的顏色呀，在不同光線不同時間呈現出來的色澤與層次豈能用黑白來形容。

高油價高旅費的旅遊時代

旅行是一種期待也是一種夢想，然而這幾年油價狂飆三倍以上，帶動全球物價上漲，對旅行的期待與夢想，就得付出更高更大的金錢代價。

油價掌控了旅行中相當大的的成本支出，從今年中以來，經香港或曼谷飛歐洲兩個城市來回機票的稅兵險和燃油費，都超過一萬一千元，也就是如果機票是三萬三千元的話，全部付出去的費用是四萬四千元以上，依我們觀察，前往非洲、中東、歐洲的機票費用，大多超過四萬三千元到五萬元之間。

旅行另一重要支出是陸地交通費，過去被視為最便宜的旅行方式是指四個人合租一輛車子旅行，分擔油費和租車費，但別忘了，租車費用和保險費相去不遠，如果租車費一天是一百歐元，那麼全部費用就是兩百歐元，而且歐洲油價和一公升早就超過1.2歐元，停車費用和過路費都已上漲。至於自助旅行的人，另一常用的交通是火車，它的漲幅有多大只要看買過的人都知道，或者上網去看一下單程車票，就知道那裡的火車交通費有多高。我所知道的是，加拿大、肯亞的油價都比台灣高，旅行交通費用實在沒有節省的空間。

全世界的通貨膨脹讓旅行的費用年年上漲，旅館費用也是節節上升，最便宜的是青年旅館，以床位出售，可是，以漲價幅度而言絕不比一般旅館低。歐洲主要城市的旅館，兩星級，有衛浴的市區旅館，不含早餐，一定要有八十到一百歐元的心理準備。最近訂洛杉磯機場旅館希爾頓，含稅之後約110-120美元，不含早餐。去年十一月我住在巴黎東站附近小旅館，一天一間是70歐元，不含早餐，早上到麵包店攤位買一杯咖啡和一個牛角麵包花了四歐元。

匯率使台灣出國觀光的人這幾年的荷包大量失血，台幣緊跟著美元走，也就近三年來我們出國的費用大約增25%左右，當歐元從1:40到1:47時，我們付出去的錢是多出18%，這只是用簡單的匯率算法，不含通貨膨漲和其它像收入不增反減的情況。匯率走貶，使很多原本是美元報價的都改為歐元報價，特別是北非和中東，在土耳其更有些地方的餐廳標價是用英磅。泰銖近年來和台幣相比也漲了約20%。

過去，我們曾經期待過，歐元能降到1:35以下，如今已接近1:47，而且上看1:50，也曾期待油價能低到50美元桶，如今是接近85美元一桶。

我們有些原本根深蒂固的想法也會讓旅行費用的估算失去準頭，很多人都會覺得到比較落後的國家旅行會比較便宜，或許對背包客或自助旅行的人是如此，但一般的旅行者可就不同。

想像中克羅埃西亞應是便宜的地方，它是前南斯拉夫分出來的國家，在巴爾幹半島上，曾經過很慘的戰亂。幾年前我去的時候，就覺得它的消費和義大利差不多，但沒有相信，大家都說，不可能那樣的國家怎可能太貴?這兩年去的人多了，便宜的夢醒了。今年八月有朋友去克羅埃西亞自助旅行，全程機票共六萬多元，旅行回來，和我的感覺一樣，它是義大利的消費水平。

今年去了智利和秘魯，原本很多人都直覺那是南美洲，政局或是經濟或治安是否有問題。或許南美洲有過很多軍政府統治的歷程，也有很多不愉快的經濟狀況出現過，可是，當我看到智利的基本建設和整體生活與旅行的感覺，真是令人難忘，和美、加、歐洲並沒有太大的差別。即使秘魯，或許治安不是很好，但去過西班牙的人不會覺得它治安特別不好，今年巴西股市漲了六倍，意味著南美整個經濟正在急速起飛中，絕不是想像落後。

再看看非洲，依索比亞被視為接近赤貧的國家，有很多人生活在一天不到兩美元的日子裡，今年四月去旅行時，看到很多令人難過的畫面。住的國營旅館也算簡單，可是，整個旅費卻驚人的高，特別是前往南部看少數民族時，那樣的旅費比在肯亞住國家公園的飯店還高，卻是最簡單的生活，我只覺得無言以對。試想在這樣的國家，觀光客享盡了國家少有的生活資源，也難怪旅費這麼高。

很多人都抱怨肯亞和坦尚尼亞的旅費為何這麼高，連我的很難去解釋費用飛漲的原因，肯亞團費去年十二天的費用在十一萬左右，今年是十二萬八千元，明年預估是十四萬五千元，雖然除了前述油價的因素外，我知道的原因之一是，這兩個國家旅遊最主要是國家公園內旅館供需失調，旅館漲到難以想像。即使想要用最簡單的露營方式，到奈洛比找露營的local tour，一天120-150美元。

每次旅行時，都會想起以前物美價廉的時代，但是在當時也會嫌旅費高，也會想很多方法去節省。但，誰會想到如今機票全額與當年相比漲了超過50%，物價、油價飛漲？未來呢？有誰能預測？油價上看一百美元一桶，歐元上看1:50，還是有奇蹟出現，回到美好的過去。

愛像非洲樣一樣寬

愛像非洲樣一樣寬

今年四月去了一趟衣索比亞，六月就在誠品看到這一本以衣索比亞為主要內容，談非洲兒童收養的感人故事，但，這本書最令人震撼的不在於它的感動，而是，已開發國家為了商業利益，讓大藥商賺盡商業利益，完全無視於第三世界愛滋病傳的嚴重性。

記得去年或是前年可能爆發禽流感時，台灣買不到足夠的疫苗，主管單位表示要強制授權在台灣製造，引發很多國際抗議，關鍵在違反專利法，也有台灣學者強調，專利法重於一切，法是一切的根本，政府不能違法，所以就算台灣禽流感死亡慘重仍不宜強制授權。當時看到這則新聞，心想，如果寫這篇文章的人，他的最親的友人或親戚，恰好得到禽流感無法醫療，政府又沒有強制授權在台製造，結論不知會如何？或許藥商給他難以估算的好處，讓他來寫這篇文章，然而學者就事論事，一切陌不關己的態度，令人心寒。我至今仍無法想像，一場可以阻止的流行性疾病，卻因專利問題而任百姓死亡的情況居然也有人支持。

藥商力量之大是一般老百姓難以想像，大到足以影響美國總選舉（該書有詳細說明），他們可以在賺大錢之餘，降低愛滋病藥的費用，來減緩非洲或南美或印度的愛滋的傳染，但因為專利法讓他們有理由不降價，使愛滋用藥只有在有錢的國家能夠使用並且治療。

還有聰明的巴西和印度政府引用聯合國的強制授權的一些法條，開始與大國和大藥廠對抗，自行生藥品解決受滋病傳染的問題，使這兩國成為第三世界防治愛滋病的典範，大藥商透過種種政治關係，要求盡止，但為了阻斷愛滋的傳染，這兩國政府不為所動，接著南非也採取行動，但遇到更強大的阻力，南非使用強制授權的抗愛滋病的藥時，藥商還聯合控告南非政府，這個舉動得到世界極大的反彈，後來才撤消。

非洲其它國家因為沒有合格的製藥水平，只能任由愛滋流行，藥商繼續出售沒有人買得起的藥品給無能力強制授權的非洲國家，那裡有數千萬人生活於赤貧，每天只吃一餐，一天收入低於兩美元。

這本書有很多值得去閱謮的理由，特別是喜歡非洲的人，特別是從事醫療相關的人和想知道非洲最貧窮黑暗一面的人，想知到愛滋病原委的人和想知道藥商黑暗面的人，而且值得去買來看，因為它值得收藏。

看完之後，讓我想起一件事，很早很早有一位藥學系的朋友我說，他不想去藥商上班，那裡會使人變得沒有人性。

旅費狂飆的年代

最近朋友之間聊天不免環繞在出國旅行費用不斷調高的話題上，就像許許多多的治上、經濟上、社會上的話題一樣，大家都喜歡用一句話來說明這一切：最常聽到的是歐元太強以致於大家到歐洲意願低；也有人說台幣太弱；景氣不好已算是老生常談；今年多了一個一針見血的因素，機票價格太高。
然而，我總覺得單一原因無法解釋這麼複雜的因素，如果要把所有因素簡化並且提出一個最重要的關鍵，那我卻認為油價高居不下是整個旅費狂飆最重要因素。在這個主要原因之下加上歐元也持續走強到接近1歐元比46元台幣，影響所及不只歐洲連北非中東的旅費有些使用歐元報價。
這是一個一切都以石油為消費指標的時代，機票上漲其實最重要因素之一，就是油價上漲，以致於一張機票現在除了票價之外還要加上：機場稅（由航空公司代收代付），兵險（911至今未取消的保險），燃油稅（依油價隨時調整），這三筆費用加起來依地區與停的點數不同而異，非我國籍航空公司飛往歐洲共約9500-10500元左右，所以當你買到一張34000元的機票時不要太高興，再加10000元左右才是真正價格，今年暑票價都超過43000而且不一定有機位。美西機票現在已很難找到40000以下的票價了。
所有交通費用都因油價上漲而增加很多，歐鐵年年漲，一般燃油價格都直上不下；非洲的肯亞汽油和柴油價格從2006年初至今年中，整整漲了一倍，旅費不漲才奇怪。
供需失調也加速旅費飆漲的原因，由於歐元強勢，歐洲人到亞非美的旅費比在歐洲旅行更便宜，所以大量的到各地旅行；美國經濟持續看好，出國旅行的人次更多，那麼就使各主要旅遊區域旅客人滿為患，漲價已成為不可擋的趨勢。此外，歐元走強、肯亞經濟持續上揚，相對帶動當地通貨澎漲也是很嚴重的問題。
大陸的旅費也很高，除了油價上漲外，有太多地方的旅行像西藏、新疆等地區的機票都高得驚人，一張拉薩或烏魯木齊來回的機票與前往歐洲差不多，只是旅館和餐食比歐洲便宜許多。
前一陣子有人說前往非歐元地區的國家旅行或是前往非歐元報價的歐洲，例如北歐或東歐地旅行可以降低歐元上升的衝擊，老實說價格差得很有限。大部份歐洲國家像匈牙利、捷克和北歐，大多數的匯率都隨著歐元在走，只是幅度較小一點，其實歐洲這幾年漲的最多的是東歐和南歐，連帶受影響的是一心一意想進去歐盟的土耳其，是這幾年漲價最多的國家。
很多人都說目前旅行費用提高這麼多，等便宜了之後再去旅行；如果你想去旅行，一時也沒有太大經濟壓力，那麼先出發吧。除非你有能力預測，未來你想去的地區或國家不會有通貨澎漲，未來油價會狂跌。