南極船上的生活

很多人對南極探險船上生活的情況想了解更多，由於每艘船狀況不同，但基本上不會很大的差別，最大的不同點可能是船艙不同，雙人房和三人房生活起來的感覺會相差很多。
如果真正想多看點東西，有更多的機會登島，而不只是在船上看看風景，只下船一、兩次表示來過南極的話，像這樣的船都不是豪華遊輪，小的船只有搭載四、五十個客人，大的也不過一百多客人。船的艙等價差很大，當然以三人房，浴廁在外他人共用的船艙最便宜，如果有四人房當然更便宜，不過就舒度與長時間在船上的旅行，最好住雙人艙有自己的衛浴，這樣會讓旅行舒服很多。
通過德瑞克海峽來回共要五到六天的時間，是南極之旅比較辛苦的一段，我去程時風浪很大，但船上的所活動仍依時舉行，在德瑞克海峽時，船上在上、下午和晚上會安排各種講座或是簡單的卡片製作課程，每天晚上都有一天行程的回顧與隔天行程的簡單介紹，但講座都是英文說明。晚餐期間會把隔天的約略行程與注意事項印好，發到各個船艙。
船上的交誼廳通常隨時提供熱水、茶包、咖啡，下午茶時間有蛋糕，很多住三人房的人，停留在交誼廳的時間很多，船艙內可能過於擁擠。船上酒吧也是很重要的地方，出售各種飲料與酒類，特別是風浪平靜的夜晚，常有客人一直流連在酒吧裡消磨時間。船上的供餐是以西餐為主，多為單點，餐的變化多，不會太固定，如果風浪大時，甚至可將食物送到艙房。
就我個人而言，不覺得船上生活會很無聊，如果一天有一到兩次登岸，感覺上已很忙碌，加上正常的三餐與睡眠，其實就是一份舒適感，並且與大自然融合。而會想去南極的人，大多對生態與大自然有興趣，那樣的生態寶庫應該是生命中最美好的經驗之一。

庫佛維島與內可灣 Cuverville Island and Neko Bay Antartica

庫佛維島與內可灣 Cuverville Island Neko Bay

當我從大船更換小船前往庫維爾島時，我們小心翼翼的經過許多浮冰與冰山，心裡想著，如果浮冰再多一些或冰山再擁擠一點，小艇根本無法登岸，這次能登岸真是幸運。接近庫佛維島時，山坡上有好幾條從積雪中開出來的路徑，有些企鵝就從路徑走下前往海邊或走上前往自己的巢，心想，在台灣我們的山上有獸徑，很多動物都有相當固定的路徑，即使在肯亞很多草食性動物遷徙時，也有相當固定的路線，原來企鵝也有，登島時，導遊簡單的指著路徑說，那是企鵝高速公路，企鵝有優先權而且一定要距離企鵝五公尺以上。

據估算，這個島共有約八千到一萬隻尖圖企鵝（一般計算企鵝是用幾對而不是幾隻，企鵝在交配時才會在岸上），這個島是南極尖突企鵝最多的地方。科學家對這些企鵝在很高的岩石上築巢很有興趣，為什麼不在距海岸近一點的地方呢？這樣才不會那麼辛苦的走企鵝高速公路往返，可能的原因是，這裡企鵝數量多，十一月初靠海的地方都還是厚厚的雪，不是築巢的好地方，所以只好往高處岩石比較裸露的地方築巢。

下船之後，看到那麼多的企鵝實在很開心，我很想拍企鵝從雪地跳到沙岸的畫面，可是角度不對就是拍不到在空中那一剎那，但這裡的企鵝很近而且很多正好要下海去覓食，或在水中遊玩，因此動作很多，喜歡拍照人的拍到手軟都還覺得不過癮，而且海上的冰山和浮冰又是絕佳背景和企鵝活動的地方，我有兩三位同行的朋友，就在這裡拍了快三小時的企鵝，而我就通過企鵝高速公路，再前往附近的區域走一趟，雪地裡的黑白點都是企鵝，算是令人感動的畫面。

內可灣是整個旅程中最後一次登岸地點，船上的工作人員說，我們要到內可灣傾聽冰河的聲音，本我只是想在船上看看冰河而已。我所了解的冰河有兩種聲音，一是冰崩時產生的，另一是冰河流動擠壓產生的。到達內可灣時，艷陽高照，是那種會熱的感覺，氣溫也不過是四、五度，我們搭著小艇陸，很自然的往山上走，這是已下午光線有點斜了，冰河有一點光影，拍起來的白色有層次，天空藍得好美，我們沿著冰河側邊的雪坡上行到一個山頂，沿路不斷回頭看著遠處的景色，那是令人感動的景色，好像少按一次快門就會損失很多一樣。南極好像用最美的一面和我們道別。到了小山頭，大家像是在做日光浴，看著冰河，看著遠景，我們也聽的三次冰河的聲音，那是冰崩所產生的，看著冰崩蹋下來，在海中形成白色的碎冰，波浪往外不斷延伸。

這裡是南極，我不認為它是夢幻的世界，而認為它的一切都是絕對的純淨。

來自洛克伊港的郵件

最近兩三天，幾位朋友陸續回報，我從南極寄的名信門抵達台灣了。感謝英國郵政的效率與驚人的運送能力。在這同時我收到洛克伊港郵局副局長的電子郵件，她說，我在那裡購物時刷的信用卡，過卡時，卡號的後四碼不清礎，請我告訴她後四碼，忽然，我和南極似乎又牽起線來，她還說，小企鵝已孵出，盡管已是南極的夏天，但仍然常下雪，小企鵝有時會埋在雪中。我想起幾個工作人員，就窩在小小的島上看守著一個號稱博物館的小房子和陣陣臭味的企鵝。

洛克伊港在1899年就被發現了，但一直未被命名，法國探險家夏科1904年二月到南極時又發現此地，並且以當時讚助他南極探險的法國政治家為名。它地理位置十分良好，四周都是山，形成一個很好的內灣，經常是風平浪靜，一個無線電發射台，兩三棟房子，房子下或岩石上，只要沒有被雪覆蓋的地方都是企鵝，企鵝和牠的排洩物發出的味道可不像企鵝那麼的可愛。幾乎到南極半島的船都會停留在這裡，因為這裡是南極少數可以寄名信片的地方，而且是不折不扣的英國郵政，而且，這裡也是南極少數可以購物的地方，當然所有的紀念品沒有一個是南極製造，大多是中國製造的，可是，這裡是南極，大家都會想帶點東西，我們不知一年一萬六千多的參觀人次裡有多少消費，但是，至少多數人會寄張名信片。

一直到1931年前，捕鯨船都利用這個寧靜的港口進行鯨魚處理的作業，最多曾經有十一艘鯨魚處理船在這裡處理捕獲鯨魚，想到這裡曾是殺戮戰場，相對於如今的美麗真是不勝唏噓。由於這裡的夏天食物豐富，曾是鯨魚很多的地區，但經過長時間過度濫捕獵補之後，如今要在這裡看到鯨魚已很困難，鯨魚只是曾經有過的記錄。

由於每次登島人次有限制，所以通常會把參加的人分成兩組一組到洛克港一組到朱格拉點看企鵝和一些鯨魚的骨頭，這裡和欺疑島一樣，曾經是英國和阿根廷在南極主權上的爭執點之一，1943年阿根廷宣布，所有在西經25度到68度34分之間，在南緯60度以南的土地都是阿根廷的。而英國的海軍有秘密行動，把阿根廷放在洛克伊港的地標消除掉，一直到1962年前英國都有海軍4-9人駐紮此地，最長的一次得駐紮兩年半，想起來那樣的日子真會令人頭皮發麻，1962年之後就荒廢了。

1996年英國的南極探險協會把洛克伊港重建，舊的房舍成為博物館，並且把過去留下來的物品全部保留好，讓人了解早期人們在此生活的狀況。如今洛克伊港在夏季時通常有三位工作人員提供郵件與出售紀念品的服務，並且維持博物館內的物品，2006年有一萬六千多人到訪，郵寄的名信片超過一百個國家，為了避免過多人產生的生態破壞，洛克伊港一天限制350人，每次登岸時不能超過六十人。

島上工作人員生活非常單調，最開心的時候可能是遊客上岸時，很小很小的島其應該說是一個大礁石，為確保工作人員安全，島上不得有船隻，也就是工作人員只能在這塊石上活動，連近在咫尺的對岸小島都不能上去，食物只有乾糧和罐頭食物，只有極少數的時間有電力和暖氣。至於企鵝，通常就在他們的房子下築巢。

彼德曼島Petermann Island 與利馬水道 Lemaire Channel

彼德曼島位於南緯65度11分，西經64度8分，通常這裡是南極十二天行程能夠航行的最南的地方，也是我們此行最南的點。彼德曼島大約呈三角形，最長的一側約有兩公里，有一個小山峰，海拔133公尺，是島上最高點，德國人達曼Dallmann在1873-1874的南極探險中，第一次記錄到這個島嶼，並且以德國地理學家彼德曼為名。1909年二月起，法國探險家Charcot和他的船（船名：為何不?Pourquoi-pas?）在此過冬（試想那個年代在南極過冬是如何重大的探險事件）。

對我們而言，最重要的是十一月二十七日這一天算是我們很幸運的日子，我們順利的通過了利馬水道到達彼德曼島，天氣很好，氣溫高達四度，浪高零公尺，就是風平浪靜，進入利馬水道時兩岸的倒影十美麗。

前一天晚上我們被告知，如果利馬水道浮冰太多，阻擋航行，就會被迫改道，前往其它的地方，但是，船上的工作人員建議大家早點起床，可能五點之後，會有很美麗景色，同時建議大家進入利馬水道前就要到甲板，觀看美麗風景。由於浮冰隨時都在改變，即使前一天有船隻進入，也未必保證今天能夠進入，這是南極航行另一個風險之一。

早上我一大早起床，就是自然醒，穿好衣服帶著相機就到甲板，天氣很好，那種藍得很假的天空，白得很假積雪，那種就是在畫冊上看得到南極景色，遠處的小島像白色饅頭山，夾雜著海上的浮冰或冰山，快進入利馬水道前，船上還特別廣播要大家到甲板觀賞美麗風景。那時我已拍饅頭山拍得不亦樂乎了，心想，南極好天氣來得不易，今天的白色大地是有層次的白，藍是由靛藍到深藍，即使沒有雪的山壁在陽光下都黑得有變化；山的倒影更是美得令人陶醉。

船開得很慢很慢，船長必須很小心的避開水道中的浮冰，水道又很狹窄，剛進入利馬水道時，速度慢到水中的倒影都沒被破壞，兩隻企鵝忽然出現在一個小而平的冰山上，在冰山上玩了一下子，又游到海裡。為寧靜純淨的世界增添一點活力，過了狹窄水道之後，遠處都是美麗的冰山、冰河、積雪的小島、小島上的岩石有企鵝的棲息地，不久，彼德曼島就在眼前，一個小屋是阿根廷人建立的避難小屋，提供科學人員避難與棲身之用，還有幾頂黃色的帳篷，感覺上這是有人煙的島嶼，上島之後，知道這裡有幾位研究企鵝的科學家，他們簡單的說明，這個島的尖圖企鵝有增加而阿德雷企鵝減少了，最可能的原因之一是暖化，使喜歡寒冷阿德雷企鵝往南遷徙。並且提醒我們，雪地裡有很多裂縫，不能離開步道，還有不要靠企鵝太近。我想這科學家的生活應該是近乎恐怖的單調
。

我們先前往阿德雷企鵝的棲息地，這裡小小的裸露岩石區有多對藍眼鸕鶿築好巢正在孵蛋，阿德雷和尖圖企鵝也一樣，忙著撿石頭也忙著偷其它企鵝巢裡的石頭，上演著整個南極半島上企鵝們在哺育期的相同戲碼。一位中國廣東來的富商，拿著大攝影機和腳架，大剌剌的架在我們前面，完全無視於我們正在拍照，然後叫大家安靜點，他卻大聲的用廣東話對著攝影機講話，一時大家都呆在那裡，這位仁兄，變成中國之恥，有一個中國團員說，他很擔心被其它國家的人看輕，以為中國人都如此，他說：連中國的團員對他都很不喜歡，更慘的是，探險隊長和船上工作人員，有一天請他到會議廳，警告他如果再不守規矩，整個中國團可能會被禁止登岸，但效果似乎有限。

另一個較高的岩石上，我們的探險隊長蘇珊，用無線電通知一位工作人員，似乎有一個遊客距離企鵝太近了，工作人員對於遊客是否守規矩很在意，兩天前她和我和中國隊的翻譯一起討論這位廣東仁兄不守規矩的情況，我們一致認為不應對他太客氣，如果有問題得立刻請這他遵守規定或必要時禁止下船。

拍了一些阿德雷企鵝之後，我們往一個山坳前行，那是島的另一側海岸線，山坳兩側的山都有一些企鵝的棲息地，住在這裡的企鵝比較辛苦，要走很遠又要走山路才能抵達海邊去覓食。過了山坳視野大開，海上和海灣都是冰，天氣很好景色得不得了，我們讚嘆不已，彷彿這一趟旅行就是為了今天這一幕。我們沿著步道前行到島的另一個海岬，讚嘆著大自然鬼斧神工。

南極旅遊答問

從南極回來之後，很多朋友都會問一些相關事誼，我整理出一個FAQ，讓有興趣的人參考。

問：南極旅行的季節？
答：大月從十一月到隔年三月都可前往旅行，其它季節太冷，冰山可能封住水道。

問：如何節省費用？有沒有淡季價格？一趟旅行到底花費多少？
答：部份船公司在十一月到十二初的航次可能有較低的價格，依天數不同有百分之二十左右的折扣；這一段時間台北到阿根廷機票也算是相對較低的時候，過了十二月中，就沒有折扣了。有人找到所謂的last minute的船位，書上也有介紹，但我十一月去看這種船位，並沒有便宜多少和正常價格相去不多。價格的事很難說得準，洛杉磯住宿、簽證、布宜諾斯艾利斯住宿、機場稅、燃油附加費、兵險很多都不是一時可精確估算，我從台北出發連搭飛機，搭船約十一天的船程，總共十六天的費用大約在23萬左右。

問：溫度如何？有多冷？
答：船艙內大為為二十到二十五度，很舒服。南極半島在旅遊季節時，大約都在零度到五度並不冷，但風才是可怕的，風太強會使溫度驟降，而且影響航行。如果搭小艇出去，就一定要厚的外套，雨褲、防水衣服、防水手套和子等，到岸上走路可能有點熱或流汗，南極氣候多變，絕不可掉以輕心。

問：船上生活如何？
答：南極船不是豪華遊輪，但基本的舒適度很夠，如經濟不是很緊，盡可能住兩人房，房內有衛浴的會讓旅程舒度倍增。

問：船很晃嗎？
答：如果擔心暈船藥就吃暈船藥，效果很好，大多只需要過德瑞克海峽時吃，進入南極地區之後就好很多，也開始適應了。我去時遇到風暴，回程卻是風平浪靜。

問：企鵝可以很靠近的看嗎？可不可以摸、可不可以抱？企鵝會不會攻擊人？
答：觀看任何野生動物都不可親近，如果你喜歡企鵝就要保護牠，一般船上的規定是距離五公尺，可是，很多白目的觀光客都靠得更近，甚至影響企鵝的行進道路。絕不可以觸摸企鵝更別說什麼抱著企鵝，如果你真想這麼做找一隻鴨子或鵝試看看，或是你想得禽流感或是你想要把人類的細箘傳給企鵝，才接近企鵝，在任何地方都要尊重這塊大地和大地裡的生物。這絕非唱高調而是基本認知。企鵝不會攻擊人類但如果是在孵蛋或撫育小企鵝時，太靠近可能會被啄。任何狀況下絕不可以過於接近企鵝。

問：船安全嗎？會不會撞冰山有船難？
答：任何交通工具都可能有危險性。今年有一艘南極的遊船在十一月撞到礁石沈沒，人員都安全，石油重油都沒有外洩。任何交通工具沒有人能保證一定安全沒有事，也不可能保證沒有事你才會搭乘交通工具，你能向誰得到保證永遠不會有空難才搭機？有誰能得到保證沒有意外才搭車或開車？走路呢？誰能保證走路不會跌倒才能走路。船也一樣。我常想，世界上總是有船難、空難、車禍但我卻沒有因此而戶不出戶。

企鵝傳奇之一

企鵝傳奇
很少人看到企鵝那種可愛的模樣而不去喜歡牠的。我今年去前往南美洲三次共看到五種企鵝：二月在智利的奇洛島Chiloe Island外海的一個小島看到洪寶企鵝和麥哲倫企鵝，這裡是麥哲倫企鵝最北的棲息地，洪寶企鵝最南的棲息地，在智利阿雷納岬的瑪格達蓮島看到很大群的麥哲倫企鵝；七月在秘魯的鳥島也看到少數的洪寶企鵝；這次前往南極，重遊瑪格達蓮島之外，在南極又看到了頰帶企鵝、尖突企鵝和阿德雷企鵝。

第一次看企鵝時，我們搭著小艇出海，風浪很大，船晃得很厲害，可是岩石上滿滿的企鵝真是令人感動，搭車的辛勞也忘記了；後來又到瑪格達蓮島，整個島都是企鵝，而且很多企鵝就在你身傍。

前往南極，企鵝當然是最重要的野生動物之一，我很仔細的觀察企鵝行動，再和書對照一下，更讓我對企鵝讚佩不已。企鵝是鳥類，但不會飛，是潛水高手，潛下海中一百公尺對多數的企鵝是輕鬆愉快的，南極的企鵝生活區域，主要是在海上或浮冰，只有在交配時，大約每年十月起（每種企鵝生態又不大一樣），會回到陸地找尋一個裸露的岩石，在岩石上用小石頭築巢（如果是在次南極如南治亞島和福克蘭群島，也會用草和樹枝），交配產卵後，公母企鵝輪流孵蛋，由於南極是屬於冰天雪地的地區，要找到岩石能夠築的地方實在很少，大多是在較高的山上，未必是在靠海的地區，因此，企鵝的巢大多非常擁擠，比鄰而居。

由於每對企鵝都要把自己的巢築得特別好，在南極，唯一築巢的原料是小石塊，企鵝通常要走很遠的路到海邊著一顆小石塊去築巢，所以我就看到一隻頰帶企鵝咬了一顆石頭，可能路途太遠，每走一段時間就吐出來，休息一下再咬起來繼續行。

偷石頭也是企鵝在孵蛋期間很重要的工作，由於孵蛋期間企鵝不能離開牠的巢，而另一半大多去覓食，準備好體力接手孵蛋，我就看到一隻正坐著孵蛋的企鵝必須面對前後兩隻偷石頭的企鵝，牠又不能起身趕，只能身體前後轉來轉去張嘴欲咬，忙得不可開交，但石頭一樣一顆一顆的被咬走。

企鵝經常要走很遠的路到海上捕食，孵蛋期間，因為大多數時間在泥土岩石融雪中，加上排泄物，上岸看企鵝得忍受不舒服的味道，企鵝在沒有孵蛋任務時會下海去覓食同時把身體洗得乾乾淨淨，依我看到的情況是，企鵝下水之後似乎要先把身體弄乾淨，就如同很多鳥類會去小水塘洗澡一樣，然後在水中的活動就是嬉遊或覓食。在南極常可看到不是很乾淨的企鵝，牠們通常在巢附近，或是往水邊途中。剛上岸的黑白分明十分美麗。

企鵝的身體結構很有趣，翅膀退化有點像手，在陸地上是平衡功能與輔助功能，像在雪地上走多了，牠們會用滑的或用划的前行，從水上要回到冰上或岩石上，要用腳跳的再用胸部的力量爬上來，試想岩石和冰是多銳利呀！如果要從冰棚下到海邊是用雙腳垂直跳下，從冰上則是滑下或像跳水一般跳下去。

觀光客對企鵝生態的影響

如果有人大言不慚的說，一年只有多少觀光客在特定的時間（十一月到三月）前往南極，觀光客對企鵝的影響很有限，地球暖化對企鵝影響才大，這個理論大抵沒錯。但從另一個度度而言，那梩本來就沒有人類的地方，如今牠們看到人們在身邊走來走去，會沒有影響嗎？

無論在那裡看企鵝，大多會發現，如果我們站在企鵝的動線上，企鵝會在很遠的地方就停下來，可能是二十公尺，我看到的大多超過二十公尺就停下來，但是科學家發現有些在七八十公尺處就停下來了，大多數的企鵝會改道，如果是一群人擋住企鵝的道路，企鵝會不知所措停很久，這次我在庫維島Cuverville Island登島時，從山坡上有四五條企鵝從雪地走出來的步道，人們稱為企鵝高速公路，大多數企鵝會走這些道路前往海邊，工作人員也會提醒大家至少要距企鵝高速公路五米以上觀看。我注意到只要距離企鵝高速公路兩公尺之內，企鵝會在五六十公尺外就停住走其它的雪地，如果距離超十公尺企鵝不大會改道。

問題是觀光客可能無心，可能忘記，不會去想企鵝為什麼不走高速公路下海，改走其它不平的地面，我在那裡只好指揮交通，請其它同船的朋友遠離企鵝高速公路，這樣的影響相當深遠。人類在無心無意的情況下對企鵝的影響有多大實在難以估計。這絕非危言險聳聽，已有多組科學家研究多年，觀光客對企鵝生態與生活的影響是不容忽視的，這樣至少可以讓更多人尊重企鵝的生態。

另一常見的情況是，很多人看到企鵝走路時會跌倒，看起來很有趣；這對企鵝本身可就不怎麼有趣了，試想，你自己走路跌倒再爬起來會有趣嗎？當企鵝改道時跌倒的風險增加很多，牠們可不會用拐杖去試試雪地下有沒有坑洞。最嚴重的是人類遠的路面雪地上變得很不平，如果仔細看，企鵝跌倒次數最多的是人走過的地方，因為失去平衡。在南極，人類是個闖入者，要用更小心的心態來對待這一塊脆弱的大地與野生動物。

南極之旅五--天堂港

天堂港Paradise Harbour
對早期捕鯨人而言，這裡的確是一個天堂般的內灣，平靜的水域加上這個區域天氣總是比別的地方有更多的陽光，內灣裡冰河的倒影美得令人目不睱給，小艇梭期間，時光彷彿停駐。

我們分成兩組在天堂灣活動，一組登岸，一組搭小艇進入內灣，天氣很好，海面風平浪靜。當小艇把登岸的送上岸之後，我們就搭著小艇出航，我們沿著海岸前行，岸上智利工作站上橘色的房子十分顯目
，海岸很多尖突企鵝，有些在岸上有些在冰上，有些人往很陡的山坡移動，而我們進入像鏡子一樣平的天堂灣，山壁上有很多Blue eye Shag，這時大多的鳥都在孵蛋，大大鳥巢就在岩壁上，有些鳥還叨著石頭繼續築巢。灣內倒影和冰山與寧靜，即使是小艇的引擎聲都不會破壞這份寧靜，我們在冰山之間緩緩前行，到了灣裡巨大的冰河從流入大海，那個裂縫與冰洞美加上倒影，美得令人摒息，我拍下難得的冰河倒影，小艇開得好近好近，好像會以摸到冰河，如果這時候冰塔倒下來，我們連逃生的機會都沒有，還好這件事沒發生。回時島上的高山上站著幾個人，開船的導遊說，那就是我們登島時要去的地方，但，我走得上去嗎？那麼高的雪坡。

登島之後開始往上走，有些地方雪深及膝，而且非常陡，慢慢走上去，但天氣好景色很美，不時回望天堂灣的風光，到了山頂還真令人擔心會不會掉到山崖，山上只能容納一人，我們遠望四周，拍了些登高的相片再緩緩下山。

晚餐就在天堂灣，安排在船隻的甲板上烤肉，雖然氣氛好，烤肉香四溢，但我卻無心吃飯，因為有幾隻企鵝就在船舷旁玩耍，不時潛泳不時爬到冰上，我沿著船舷拍著這幾隻企鵝拍到開心極了，就算烤肉再香我都只是隨手拿一塊塞到嘴裡，還是努力的拍照比較實在，我跟著企鵝繞著船隻跑兩圈，一直到企鵝遠離船隻為止。

這裡是南極的天堂嗎？

南極之旅四--欺疑島

欺疑島Deception Island
幾乎是所有南極船一定會停靠的地方，也是南極相片經常出現的畫面：一些人在黑色火山岩挖出來的水塘泡溫泉，旁邊圍著一群穿著雪衣的人。但可不是隨時都有溫泉哦，只是這裡因為有地熱，可能有一些比海水更高溫的溫泉。我十一月去的時候沒有去泡溫泉，但因為海水水溫比其它地方高一些，所有還是有些人，為了展示到南極游泳的決心，下水游一下子再上岸，這裡與其它登岸地點最大的差別就是相對較溫暖一些。

欺疑島是一個很巨大的火山，當火山爆發之後，接近中它地區形了火山口，在東南方有一個小小的入口，海水從這裡進入之後形成巨大內灣，從地圖上可清楚的看到整個形狀。我們的船從一個很小的水道可進入到火山口，進去時只覺得這是個神奇的地方，因為內灣完全受到保護，風平浪靜，這裡海灘和山都是黑色的火山岩。但進入欺疑島對船長卻是極大的考驗，入口的寬度雖有230公尺，可是航道卻很窄，加上入口經常有強風，困難度更高，進入欺疑島之前，船上還廣播要我們到甲板去看看船隻如何駛入內灣。

對我而言，欺疑島像是黑白的山水畫，寧靜而優美。這一天仍下著小雪，天氣不是很好，可是黑白相間的世界真的很美，由於是初夏 ，內灣的海冰仍未融化，部份海面上仍有一層冰，這只有在非常平靜的水面才看得到，我們在內灣航行一圈之後，停靠在鯨魚灣，用小艇登上黑色的沙灘，在沙灘上，船上的導遊做一些簡介，所有建築遺跡都是補鯨時代留下來的，有些是放燃油有些是儲存鯨油的地方，然而我的思緒卻想到另一件事情，從1906年起，這裡建立起鯨魚處理中心時，其實就是一個殺戮場血流成河的地方。1912到1913年間，共27艘捕鯨船，12艘鯨魚處理船（即肢解鯨魚的船）在鯨魚灣共處理掉超過五千隻的鯨魚。一直到1931年這個鯨魚處理中心才被關閉。因為科技進步，鯨角處理船已能在海上處理所有的鯨油，不必再運送到陸地上處理，也就是說捕殺與處理過程更有效率了。

為何在在鯨魚灣處理鯨魚呢？捕鯨船捕獲到鯨魚之後，就會拖到鯨魚處理的船住進行肢解，把鯨油取出來，其它的百分之六十的殘骸再丟到大海。後來發現鯨肉和鯨骨仍可提煉出有經濟價值的油脂，於是在鯨魚灣建立處理中心，當鯨魚處理船把鯨油取出之後，把剩餘的肉和骨頭帶到鯨魚灣，在陸地上提煉鯨油。捕鯨最殘忍的事情之一，就是鯨魚體型極大，即使現代捕鯨船都無法在海上完全殺死鯨魚，通常鯨魚被拖到鯨魚處理船仍是活的，然後就活活的被肢解取出鯨油。

海豹在南極的命運也很慘，因為海豹有固定棲息地，當年獵海豹的人只要上岸，拿著一個厚木板，木板前安裝大鐵釘，在岸上看到海豹就往頭上一打，一個人一天殺上百隻根本不是問題，結果，現在要看到海豹還真不容易。

欺疑島是個大大的火山口，極為安全的內灣，至今仍有地熱，冬雪融得特別快，內灣平靜極了，只要入口水道沒有被冰山封住，船隻都可以進到欺疑島。我們從鯨魚灣登島之後，大家不約而言先前往一個小小的水塘，很多賊鷗在那裡洗澡，幾隻企鵝在水塘旁，接著就往東到Naptunes Window，岸邊很多海冰，一路上有些鯨骨和少數的木船和一些建築遺跡，也看到一隻海豹，我們延著雪坡往上走到最高點，霧茫茫的視野不夠好，這是一個U型山坳可遠望外海與山壁。

接著往舊的鯨魚處理中心參觀，儲存鯨油的圓型油槽、圓柱型的燃油槽、已被冰雪破壞的住宿木屋、遠處的研究中心、一個小小的墓園，這些都是人類在南極大陸生活的足跡。

南極之旅三

登陸的標準程序：登陸是南極之旅最重要的一環，對客人而言是搭船前往小島或南極大陸看看，可是對工作人員而言，可是很大的挑戰。選好登陸地點，船隻停好之後，會先派一艘小艇去偵測確定的登陸地點，這時小艇上的人通常是經驗最豐富的人，小艇上會裝有應急的食物和急求用品，如果找到適合登陸地點，會將這些應急的用品放在陸地上，同時回大船開始接送客人上岸。

登島要領：衣服一定要穿到保暖，救生衣要檢查清楚是否穿著正確，並且會使用。到了島上之後，只能依既有的步道前行，不能離開步道，遇到企鵝走過一定要遠離五公尺以上，並且讓企鵝通過再前行，企鵝是習慣性的動物，如果你阻擋到他的道路它就是受到影響，繞道或往回來走。人類在南極大陸是一名闖入者也是一名有智慧的動物，一定要對企鵝尊重。不留下任何東西在島上。

返回船上的重要動作：為了避免不同島之間可能的病毐和細茵傳染，離開島上時會要求大家在海水把沙石沖掉，上船後用消毐水洗雨鞋，再進船艙。

島上活動需知：只能在規定的區域活動，我們活動的區域大多在冰原上，我們並不知那裡有危險，如果不依規定區域活動，可能造成生態更大的破壞之外，也可能造成自身的危險，此外隨時注意是否有緊急召回的訊號，南極一氣變化極大，區時起風浪可能讓小艇不能返航，1961年曾有21名觀光客在半月島上困三天，因為小艇損壞，無法駛回大船，可能又臨時起風浪，其它的小艇不能出航救援，我們這次航程有一個島因風太強不能登島，另一個島因為積雪過厚，沒有找到登陸點而放棄登陸。

南極之旅二

一波三折的航程
當我們看到南極絕美的景色和可愛的企鵝生態之後，旅途中一切的奔波與不順都置之腦後，所有的辛苦都化為烏有，滿心期待還有機會再來南極。

我們搭乘的船是Olova，最多可搭載110名客人，船隻長90公尺，寬16.24公尺，原本我們要搭十一月十一日這艘船2007年的第一次南極航行，不幸的是它在十一月在智利外海觸礁，出航日期只好往後延十天，這使我們原本安排好的南美智利阿根廷行程全部打亂，機票旅館得重新改訂，十一月二十日，我們得零晨三點從阿根廷的卡拉發特（El Calafate）搭十九小時的公車前往烏蘇懷亞，才能趕得上船班，兩地之間的飛機早已全滿，這是唯一的選擇。這一趟路走過智利阿根廷南部巴塔哥尼亞很荒涼的區域進入火地島。

二十一日傍晚前往港口報到登船，第一則新聞就是德瑞克海峽有風暴，船長正在做決定，到底是快速前行還是等待風暴過後再航行。我們則是忙著把艙房安頓好，行李放好認識一下環境，同時參加船上救生演習，出航後走風平浪靜的Beagle 水道，準備進入德瑞克海峽。看來我們得面對德克海峽險惡的風浪了，一個風暴會是如何沒有人能預測，但我有最壞的打算，吃暈船藥是船上醫生一再建議的。我們參加船上開的歡迎會，吃第一頓好吃的餐，天黑得很慢。

到了晚上十一點，開始進入德瑞克海峽，在船艙內已感受到風強浪高，當時並不知道風浪多強多大，但是放在床底下的行李是滑來滑去，起來上洗手間都晃得很嚴重，為了避免不適，我吃了暈船藥，但仍是天旋地轉，大部份的時間都躺在床上，朋友說，躺在床上的感覺好像是在揉麵糰，二十二日早餐據說只有五人去吃，午餐不到十人，大家都在德瑞克海峽上翻滾，我除了喝水和吃一點點東西外，也上去餐廳看了一下，由於晃動的太嚴重，走路走得很辛苦，必須捉緊扶手才能勉強移動，後來才知道，這一天我們遇到風暴相當於九級，就是風速每秒約25公尺，浪高約6到7公尺。二十三日，就是出航的第三天，大約已通過風暴的外圍，風浪略小，約有五級風浪，風速每秒10公尺，浪高約3公尺，有一半以上的人可前往餐廳用餐了，但船隻仍搖晃的很厲害，在南極的旅途上這被戲稱為Drake Shake，晚上演講南極公約，明天就要第一次登岸，因此，工作人員為大家解釋登的安全需知。

十一月二十四日，進入南極了，早上本來計畫第一次登島，天氣霧濛濛，視野差，放眼看去世界是黑白的，工作人員努力的嘗試讓大家登岸，可是風太強，風速超每秒15公尺約有七級風浪，橡皮艇在這種風力之下，十分危險，我們有點失望，心想，即使到了南極水域，小島就在眼前，島上還有企鵝，但是，我們未必能夠岸。南極真的很遠。下午終於第一次登島，我們搭乘小船前往半月島Half Moon Island，由於第一次登島，大家都很緊張興奮，穿衣服和救生衣就花掉了二十分鐘，又迫不急待在排隊，然後就搭上小船第一次踏上南極大陸外海的島嶼。，此時冰雪仍多。企鵝真的很多而且大多為頰帶企鵝chinstrap 這種企鵝因為臉脥有一條黑帶子，看起來笑容滿面，我們往上爬坡到第一個岩石堆，這裡有頰帶企鵝和少數尖圖企鵝。一對企鵝要的空間很小，只要能艀蛋的地方，但不能多太冷有時得挖到岩石地方，然後公鳥或母鳥去檢石頭來做巢保護幼鳥。他們會走很長的路到海邊咬著一個山頭走到山上艀鳥的地方，好的鳥巢會像一個大碗剛好坐著一隻企鵝。

天氣仍不是很好，讓人想到南極是黑白的這一句話，偶爾還下著雪，在這樣天氣下，我們仍很興奮，尤其看著雪地上的企鵝可愛的模樣，讓人一再期待想再次登島。