大遷徙

最近國家地理頻道正在播年度大作—大遷徙，涵蓋了各種不同動物的大遷徙，這是一部令人感動的動物求生歷程的記錄片。

在肯亞和坦尚尼亞所謂的大遷徙The Great Migration就是指那一群生活在馬賽馬拉和色倫蓋提，這一大塊區域的牛羚與斑馬。約有一百五十萬隻牛羚、二十五萬隻斑馬，整個大遷徙的過程就是這近兩百萬隻野生動物的棲息地，特別是牛羚，二月在色倫蓋提的南部生下大約二十五萬隻的小牛羚之後，就陸續往北移動，大約到了七到九月大遷徙就會集中在馬賽馬拉，因為原本是馬賽馬拉十多倍的生活區域在這三到四個月期間，集中在馬賽馬拉大約只有一千多平方公里的區域，因為馬賽馬拉也就成為大遷徙最熱鬧的地方。

馬賽馬拉之所以成為觀賞大遷徙的地方，除了牛羚與斑馬很集中之外，最重要的是牛羚與斑馬必須經過險峻的馬拉河Mara River，過河是很多人在馬賽馬拉最期待的畫面，每個過河點都有它的特色，有近忽垂直的過河點，牛羚和斑馬必須下到河邊再過河，也有很多地方是到河邊必須是從身一躍入河接著才能游泳過河，河中可能有很多鱷角在等待著這些即將到口的食物，即使遊過河，可能還有一個很陡峭的險坡要爬上來。

到了八月底中以後，經常可以在馬拉河上看到成千上百的牛羚和斑馬的屍體，牠們在過河時可能是水太深水流太強，上不了岸而淹死，也可能是過河時水底的石頭弄斷了腳，我曾看過不少次牛羚過河時，陷入河畔的泥沼中，掙扎到虛弱而死，也看過已過河的牛羚或斑馬累到無法跟上群體行動，也有小牛羚過河之後找不到媽媽，在河中單獨往返數次，有一次才一百多隻斑馬過河，我看到五次鱷魚獵殺，那真是驚心動魄令人不捨的畫面。

很多人在大遷徙的時候，到馬賽馬拉並沒有看到牛羚過河，於是就覺得好像沒有看到大遷徙，其實這是很不公平的，大遷徙是指這一群常態性移動的牛羚與斑馬，大約在七月到十二月往往都可以看到，但是要看到過河，那就需要運氣了，很多人都會說在八月看到過河的機率最高，但去的次數愈多，就愈覺得這些都很難說，牛羚與斑馬是平面式的移動，而且移動區域非常大，也不是一百多萬隻一起移動，我去過肯亞約有五十次，從六月中到隔年的二月我在馬賽馬拉都看過牛羚群，沒有錯，有一年坦尚尼大乾旱，牛羚都已在馬賽馬拉生小牛羚了還不回去。七月到十二月我都看到過過河的場面，觀賞野動物最迷人與最令人沮喪的地方就在於它的不定性。

然而大遷可能在未來幾年內成為絕響，就在大遷徙的最中央地區，一條公路即將興建，坦尚亞政府宣稱在色倫蓋提國家公園內的四十五公里不舖柏油，對動物影響很小！其實這是政客自我安慰的說辭。還有很多人會說：人類的經濟發展比動物生存更重要，這只要一點時間就可證明是與非；還有人會說：動物會自已找尋生存的出路，那就看著辦吧，在地球上多少野生動物在沒找到生存出路前就已滅絕，看看多少非洲的野生動物在保護區或國家公園內苟延殘喘？海洋裡的鯨與鮪魚受到濫殺與濫捕的下場如何？不必多久，可能公路建好後三年內就知道牛羚與斑遷徙受到多嚴動的影響。

歐盟免簽證不是說走就走 而是代表對自己的旅行要更負責

歐盟免簽證極有可能在十二月底之前就可正式上路，很多人對於這項措施都從說走就走、省下簽證費、節省簽證所需的繁瑣文件與時間等去討論。可是從另一個角度來看，有些事情是不會改變的，旅行時個人的安全、旅行的行程規畫與旅途中應注意的事項等，這些都不會改變的，如果因而疏忽，反而會對自己的旅行造成困擾。

簽證是一直很多人旅行的困擾，英國尚未開放免簽證時，很多人要搞上三、四個小時才能在網上弄好表格，費用也高達近五千元，這個惡夢目前尚在美國簽證仍在進行中。申根簽證讓人最麻煩的是訂房證明，它會讓行程難有彈性，而且也要花上約三千元加上送簽往返的時間。開始實施免簽證之後，的確可以讓旅行者減少很多麻煩的事，特別像本來就很難辦的保加利亞和羅馬尼亞與克羅埃西亞，對自助旅行的人而言，更是一項很大的福音。

有了這樣的方便性之後，對旅行的人相對的是責任，對自己的旅行負責。我一直不喜歡<說走就走>的旅行態度，它讓人感覺到對旅行不夠重視不夠負責，也許它帶著一種浪漫的情懷，彷彿旅途中的不順並非來自於自身的輕忽，而且一定會發生的，然而二十多年來自助旅行的經驗，我看到太多過度浪漫所造成旅行的問題，甚至傷害，更重要的是，只要花一些時間去準備，就可以避免。

旅行時很多人會美化自己的挫折，轉化成一個學習的歷程，但如果能在出發前做好準備，學習到不必要花那麼多錢在歐洲或旅途中發生的不順，那為什麼不先多打探一些資料再出發呢？今年五月間，有一位自助旅行的人前往聖母峰基地營，只因為她看到一個布落格寫著尼泊爾聖母峰基地營很簡單又很便宜，她就隻身前往，沒有睡袋、衣服不夠、錢也帶得很少，在路上遇到我的另一位朋友時，看到他的裝備，這位連高山症都不知道的自助旅行者居然說：走到海拔5585公尺的卡拉巴塔，不是很簡單、很便宜嗎？你們的怎麼帶這麼多東西。我永遠忘不了一位前往歐洲自助旅行的朋友的經典名言，出發前聽說歐洲人都很和善，經常會有人在火車站幫你提一下行李或協助一些必要的事情，為什麼她去了十多天，都沒有遇到任何人來幫她？

還有，如果只是浪漫的想說走就走，千萬也別忘了最基本的一些事情，入境歐盟要有三萬歐元以上的醫療保險，如果沒有的話海關有權利不讓你入境。多查些資料，多聽些別人的經驗，會讓你的歐洲之旅更舒適。

暑假出國旅遊預算的一些看法

每年四月初之後，我們就大約知道暑期各地區的旅遊狀況，今年的情況很特別，整個機票極高，雖然如此，但機位仍供需失調，特別是長程線像歐洲美加等地區，不但漲幅高而且一位難求。

到底票價有多貴呢？前天幫一位朋友問一張七月到舊金山來回的華航機票，含機場稅和燃油稅與兵險之後，大約是42000左右，再前幾天，幫人訂到一組法航前往東歐的機票，票價很好大約是27000元，可是稅金和兵險加起卻超過14000，也就是目前而言，歐籍航空公司的大多數的航空公司，機場稅和燃油稅與兵險，只要歐洲多出一個內陸航段，就超過機票價格百分之五十。你聽到票價是28000時，最後要支付的費用是42000左右。這都還只是幸運的時候訂到較便宜的經濟艙，在某些出發日，機票總額超過45000其實是很平常的。其實，有些人已預估，在某些時間，特別是旺季時，歐洲機票費用破50000元已經算正常的，而這個價格比四年前可能貴了80%。三月中旬一位住義大利的朋友回台灣，在義大利買一張華航羅馬到台北來回機票是980歐元，約合台幣47500元，六月的價格約1100歐元，大約是台幣53350元。

今年歐洲旅遊可能是這幾年來最麻煩的一年，因為全世界通貨澎漲，使得大家消費力降低，因此，今年歐洲人比較不會花太多預算在歐洲度假，因為歐洲消費太高了，大多會擠到亞洲來或是美國，至少歐元很強勢，在那裡花錢比較少，因為需求量增加，機位數又沒增加太多，這會使得歐洲的機票大漲，再加上奧運效應，會讓你旅遊費大增。

很多人仍有錯誤的觀念，團體機票比較便宜，甚至想像以前一樣，和團體一起湊票，但，這兩年團體票的票價已和個人票差不多，甚至，個人票某些艙等的費用可能比團體票便宜，因此，這條路大約也行不通了。但是部份航線仍有湊票的可能性，但是歐洲和美國幾乎沒有。

就歐洲旅遊而言，旅館與其它消費會不會因而有些議價空間，最主要是這幾年新興市場像俄羅斯、中國、南美、印度等國，經濟轉好之後，旅行人口大增，再加上石油與食物等民生用品大幅度的漲價，而且整個漲幅都超過一倍，以致於旅行中的消費變得十分昂貴，再加上歐元過於強勢，以致於歐洲的通貨膨更是嚴重。

我們認為今年暑假，歐洲的行程會比往年更難價位也更高，想去歐洲旅行的人，無論是自助旅行或是旅行社的團體，一定要有心理準備，整體預算至少一定要比去年高出約百分之十五到百之二十。

依我們的觀察，漲幅最高的南歐像希臘、西班牙、義大利，相對較低一點的是東歐、瑞士、北歐，還有很多人誤以為前共產國家或前蘇聯或前南斯拉夫分出來的國家：波海三小國、斯洛伐克、斯洛維尼亞、克羅埃西亞是比較便宜的地區，這是很錯誤的觀念，這些國家就是歐洲消費，很多人誤以為它應該便宜，結果發現它其實是和歐洲其它國差不多。

到底前往那些地方旅行會相對比較低或是更實在的說法是漲幅相對比較低的地方，這樣的比較並不公平，把歐美和亞洲地區拿來做比較本來就不合理，至少要以相同區域和相同天數去比較。依我們所了解旅行費用，這兩年漲幅最高的是印度，而相對漲幅較低的是土耳其、肯亞、南非、南美、美國、亞洲其它各國如尼泊爾、斯里蘭卡、日本等，至少相對漲幅低很多，而且亞洲機票價格與旅行引用本來就低，整體的漲看起來就不是很高。

不丹旅遊須知

航班：搭乘不丹航空公司得在曼谷轉機，也可從尼泊爾加德滿都轉往不丹，我2008年初前往時機票費用約三萬五千元含各種稅與燃油，如果是從大吉嶺進入，就是走陸路，通常會在彭錯林住一天，再開約八小時的車子到首都亭布。

最低費用：不丹政府規定每人每天至少在不丹消費220美元，如果旅行人數少於四人，每人每天會多加30美元左右，這筆費用中由政府抽走一人一天約70到80美元做為教育與醫療之用，其它的費用就做為旅行的支出，包括：車子、導遊、食宿等。此外，得另加簽證費20美元，觀光稅10美元­­，這些費用完全不能省。一天220美元只是每天最低費用，真正旅行起來往往會超過，就觀光消費而言，不丹絕非便宜的地方。

簽證：一定要找一家不丹的旅行社安排所有的住宿與交通，並且支付所有旅程中的費用之後，當地旅行社在收到費用後，會把所有資料送到不丹相關單位申請簽證，簽證下來之後再傳真簽證影本到台北，用這簽證影本即可登機，沒有簽證影本連登機都有困難。到達巴羅機場之後拿簽證影本即可在海關取得簽證。無論你拿那個國家的護照都一定得依此程序。另一個可能性是，如果你有不丹的朋友，就可以依邀請的名義前往不丹，但這位朋友必須來過台灣，才有資格邀請台灣的朋友，而且一年只能邀請兩位，受邀請的人前往不丹一天可省下約七十美元左右的費用，而且不必預付旅費。

旅途中的文件：由於不丹旅行特殊情況，不大可能自己搭著公車前往任何地方，參觀自己想去的點，即使你是朋友邀請去不丹，許多重要廟宇或旅遊景點都得有旅行文件才能進去，道路上有很多檢查哨到檢查外國人的旅行文件。無論有幾位觀光客一同前往不丹，一定要有導遊陪同。

旅館：在標準的支出情況下，能住到的旅館比較像是歐洲兩星級或便宜三星旅館或是美國的汽車旅館等級，但這樣的旅館大多乾淨，房裡有電暖器或柴火燒的暖器（冬天未必夠溫暖），­電熱水壼或供應熱水。不丹也有很高價位的旅館，像在巴羅的烏馬或洗鍋林每天約一個人要加上一百五十元的費用，或是你你想住一天 1200到 1500美元的阿曼系列旅館，那價位又另當別論。

餐飲：由於旅費已含三餐，大多數的餐飲是簡單自助餐或是四菜或五菜的標準餐食。我曾在首府亭布和巴羅找餐廳，並不是很困難，但也不容易找到適合的，大多數都在住的地方用餐，比較鄉下的地方就沒有提供給觀光客的餐廳。

自由行：不丹很適合自由行，最好約四位到六位朋友一起前往，請在台北有經驗的旅行社安排所有事宜，只要有一位可以用英文與導遊溝通即可，下飛機到離開都有專屬的司機和導遊。

小費：自由行的話一人一天給司機與導遊各五美元，行李小費每房約一美元。
旅遊季節：二月中到三月中下旬與九月有節慶，都是最旺季，三個月前就要訂房訂機位，否則機位和旅館都很難訂，其它也都要一兩個月前，不丹旅館數量很少，機位有限­。七、八月是雨季，被視為淡季。

氣候：在不丹旅行大多的海拔在一千兩百公尺到三千四百公尺左右，住宿點約兩千五百公尺左右，可能會一點高山反應，由於海拔高夏天不致於太熱。通常一月是冬天最冷的月份。不丹很少下雪，一年大約只有一兩場雪而己，每年的第一場雪那一天，全國休假一天，下雪時小朋友會對著行人丟雪球，他們都不是惡意，只是好玩，你也可以回敬雪球一起打雪仗。

肯亞的局勢與我們那些司機朋友們

從去年十二月二十七日肯亞大選之後造成相當嚴重的動亂之後，我一直觀察肯亞的情況，我也很關心生態有沒有受到影響，我們的老朋友們，大多為司機、旅館或旅遊業的從業人員，是否一切都安好？
在非洲只要有動亂很容易引起種族之間的問題，肯亞有四十多個種族，自然也引發了難以收拾的狀況。我國以前駐南非大使還在中國時報國際版寫了一篇有關肯亞動亂的評論。陸先生雖然說他們當時很喜歡到奈洛比度假，甚至各國外交使節團的成員也很喜歡前往肯亞，而且強調只要有錢就可以前往私人保護區狩獵，要打什麼都有。唉！陸先生可能忘了肯亞早已全國禁獵，他也忘了，政治人物最根本的道德就是守法，這些人不守法他沒有揪出來，反而當成肯亞的內政弊病。當然我也要提醒大家，肯亞沒有老虎，他下筆太快了，忘了這小小的事件。不過，看了那篇文章，我更想起，以前我在拜訪奈洛比大象復育中心的謝德瑞克女士時她坦白的說，那些官式保護動物的人士，往往伺機做更大的商業獵殺。我在想，以陸大使在外交界的資歷，他應該把那些曾違法到肯亞狩獵的人士全部公佈出來，把狩獵的地區和私人保護區公告，接受世人的公評。那些外交使節團的成員是野生動物的殺手，生態的破壞者。
過去幾年來我去過肯亞二十餘次，我問過很多司機和當地朋友，他們對於新總統的政績大多肯定，建設也都在進行中，前任總統過度腐敗，甚至到經濟負成長的地部，這幾年有百分之三以上經濟成長。而且肯亞這幾年的基本建設仍在持續中，我所知道的是與前任總統莫依相比，這任總統受到更多的肯定。
這一波政局動亂已告一個段落，至少國際新聞不再報導肯亞的動亂，和平進展也陸續展開，過去這一個多月來，這個以觀光為重要收入之一的國家，人民生活動盪不安之外，絕大多數的旅館都歇業，只留守一點人力看守著，小型的旅行業關門大吉，大型的就裁員，旅行者幾乎全部止步，本來十二月底到二月底是肯亞旅遊旺季，如今又要準備進入雨季，新的旅遊季節六月中才開始。
我除了用電子郵件之外也用電話和幾位肯亞的朋友聯絡，我們所認識的朋友們，他們大多已遠離動亂的區域，由於他們從事的多為旅遊業，而且都是第一線的旅行工作者，目前他們大多處於失業之中，可能得等到六月中旬之後，才有可能新的工作。
目前我所知的情況是整個海邊從蒙巴薩到馬林迪的旅館幾乎全部停業，兩周前連奈羅比的旅館都歇業，目前陸續部份開始接待客人，至於國家公園，目前除了馬賽馬拉之外，其它主要的觀光區包括薩布魯都可前往，馬賽馬拉可能要再等一兩周即可通行，本來從馬賽馬拉經維多利亞湖到坦尚尼亞的路目前仍不宜通行。
我並沒有聽到們任何與刻意破壞野生動物生態的消息，也不希望聽到。

南極船上的生活

很多人對南極探險船上生活的情況想了解更多，由於每艘船狀況不同，但基本上不會很大的差別，最大的不同點可能是船艙不同，雙人房和三人房生活起來的感覺會相差很多。
如果真正想多看點東西，有更多的機會登島，而不只是在船上看看風景，只下船一、兩次表示來過南極的話，像這樣的船都不是豪華遊輪，小的船只有搭載四、五十個客人，大的也不過一百多客人。船的艙等價差很大，當然以三人房，浴廁在外他人共用的船艙最便宜，如果有四人房當然更便宜，不過就舒度與長時間在船上的旅行，最好住雙人艙有自己的衛浴，這樣會讓旅行舒服很多。
通過德瑞克海峽來回共要五到六天的時間，是南極之旅比較辛苦的一段，我去程時風浪很大，但船上的所活動仍依時舉行，在德瑞克海峽時，船上在上、下午和晚上會安排各種講座或是簡單的卡片製作課程，每天晚上都有一天行程的回顧與隔天行程的簡單介紹，但講座都是英文說明。晚餐期間會把隔天的約略行程與注意事項印好，發到各個船艙。
船上的交誼廳通常隨時提供熱水、茶包、咖啡，下午茶時間有蛋糕，很多住三人房的人，停留在交誼廳的時間很多，船艙內可能過於擁擠。船上酒吧也是很重要的地方，出售各種飲料與酒類，特別是風浪平靜的夜晚，常有客人一直流連在酒吧裡消磨時間。船上的供餐是以西餐為主，多為單點，餐的變化多，不會太固定，如果風浪大時，甚至可將食物送到艙房。
就我個人而言，不覺得船上生活會很無聊，如果一天有一到兩次登岸，感覺上已很忙碌，加上正常的三餐與睡眠，其實就是一份舒適感，並且與大自然融合。而會想去南極的人，大多對生態與大自然有興趣，那樣的生態寶庫應該是生命中最美好的經驗之一。

庫佛維島與內可灣 Cuverville Island and Neko Bay Antartica

庫佛維島與內可灣 Cuverville Island Neko Bay

當我從大船更換小船前往庫維爾島時，我們小心翼翼的經過許多浮冰與冰山，心裡想著，如果浮冰再多一些或冰山再擁擠一點，小艇根本無法登岸，這次能登岸真是幸運。接近庫佛維島時，山坡上有好幾條從積雪中開出來的路徑，有些企鵝就從路徑走下前往海邊或走上前往自己的巢，心想，在台灣我們的山上有獸徑，很多動物都有相當固定的路徑，即使在肯亞很多草食性動物遷徙時，也有相當固定的路線，原來企鵝也有，登島時，導遊簡單的指著路徑說，那是企鵝高速公路，企鵝有優先權而且一定要距離企鵝五公尺以上。

據估算，這個島共有約八千到一萬隻尖圖企鵝（一般計算企鵝是用幾對而不是幾隻，企鵝在交配時才會在岸上），這個島是南極尖突企鵝最多的地方。科學家對這些企鵝在很高的岩石上築巢很有興趣，為什麼不在距海岸近一點的地方呢？這樣才不會那麼辛苦的走企鵝高速公路往返，可能的原因是，這裡企鵝數量多，十一月初靠海的地方都還是厚厚的雪，不是築巢的好地方，所以只好往高處岩石比較裸露的地方築巢。

下船之後，看到那麼多的企鵝實在很開心，我很想拍企鵝從雪地跳到沙岸的畫面，可是角度不對就是拍不到在空中那一剎那，但這裡的企鵝很近而且很多正好要下海去覓食，或在水中遊玩，因此動作很多，喜歡拍照人的拍到手軟都還覺得不過癮，而且海上的冰山和浮冰又是絕佳背景和企鵝活動的地方，我有兩三位同行的朋友，就在這裡拍了快三小時的企鵝，而我就通過企鵝高速公路，再前往附近的區域走一趟，雪地裡的黑白點都是企鵝，算是令人感動的畫面。

內可灣是整個旅程中最後一次登岸地點，船上的工作人員說，我們要到內可灣傾聽冰河的聲音，本我只是想在船上看看冰河而已。我所了解的冰河有兩種聲音，一是冰崩時產生的，另一是冰河流動擠壓產生的。到達內可灣時，艷陽高照，是那種會熱的感覺，氣溫也不過是四、五度，我們搭著小艇陸，很自然的往山上走，這是已下午光線有點斜了，冰河有一點光影，拍起來的白色有層次，天空藍得好美，我們沿著冰河側邊的雪坡上行到一個山頂，沿路不斷回頭看著遠處的景色，那是令人感動的景色，好像少按一次快門就會損失很多一樣。南極好像用最美的一面和我們道別。到了小山頭，大家像是在做日光浴，看著冰河，看著遠景，我們也聽的三次冰河的聲音，那是冰崩所產生的，看著冰崩蹋下來，在海中形成白色的碎冰，波浪往外不斷延伸。

這裡是南極，我不認為它是夢幻的世界，而認為它的一切都是絕對的純淨。

來自洛克伊港的郵件

最近兩三天，幾位朋友陸續回報，我從南極寄的名信門抵達台灣了。感謝英國郵政的效率與驚人的運送能力。在這同時我收到洛克伊港郵局副局長的電子郵件，她說，我在那裡購物時刷的信用卡，過卡時，卡號的後四碼不清礎，請我告訴她後四碼，忽然，我和南極似乎又牽起線來，她還說，小企鵝已孵出，盡管已是南極的夏天，但仍然常下雪，小企鵝有時會埋在雪中。我想起幾個工作人員，就窩在小小的島上看守著一個號稱博物館的小房子和陣陣臭味的企鵝。

洛克伊港在1899年就被發現了，但一直未被命名，法國探險家夏科1904年二月到南極時又發現此地，並且以當時讚助他南極探險的法國政治家為名。它地理位置十分良好，四周都是山，形成一個很好的內灣，經常是風平浪靜，一個無線電發射台，兩三棟房子，房子下或岩石上，只要沒有被雪覆蓋的地方都是企鵝，企鵝和牠的排洩物發出的味道可不像企鵝那麼的可愛。幾乎到南極半島的船都會停留在這裡，因為這裡是南極少數可以寄名信片的地方，而且是不折不扣的英國郵政，而且，這裡也是南極少數可以購物的地方，當然所有的紀念品沒有一個是南極製造，大多是中國製造的，可是，這裡是南極，大家都會想帶點東西，我們不知一年一萬六千多的參觀人次裡有多少消費，但是，至少多數人會寄張名信片。

一直到1931年前，捕鯨船都利用這個寧靜的港口進行鯨魚處理的作業，最多曾經有十一艘鯨魚處理船在這裡處理捕獲鯨魚，想到這裡曾是殺戮戰場，相對於如今的美麗真是不勝唏噓。由於這裡的夏天食物豐富，曾是鯨魚很多的地區，但經過長時間過度濫捕獵補之後，如今要在這裡看到鯨魚已很困難，鯨魚只是曾經有過的記錄。

由於每次登島人次有限制，所以通常會把參加的人分成兩組一組到洛克港一組到朱格拉點看企鵝和一些鯨魚的骨頭，這裡和欺疑島一樣，曾經是英國和阿根廷在南極主權上的爭執點之一，1943年阿根廷宣布，所有在西經25度到68度34分之間，在南緯60度以南的土地都是阿根廷的。而英國的海軍有秘密行動，把阿根廷放在洛克伊港的地標消除掉，一直到1962年前英國都有海軍4-9人駐紮此地，最長的一次得駐紮兩年半，想起來那樣的日子真會令人頭皮發麻，1962年之後就荒廢了。

1996年英國的南極探險協會把洛克伊港重建，舊的房舍成為博物館，並且把過去留下來的物品全部保留好，讓人了解早期人們在此生活的狀況。如今洛克伊港在夏季時通常有三位工作人員提供郵件與出售紀念品的服務，並且維持博物館內的物品，2006年有一萬六千多人到訪，郵寄的名信片超過一百個國家，為了避免過多人產生的生態破壞，洛克伊港一天限制350人，每次登岸時不能超過六十人。

島上工作人員生活非常單調，最開心的時候可能是遊客上岸時，很小很小的島其應該說是一個大礁石，為確保工作人員安全，島上不得有船隻，也就是工作人員只能在這塊石上活動，連近在咫尺的對岸小島都不能上去，食物只有乾糧和罐頭食物，只有極少數的時間有電力和暖氣。至於企鵝，通常就在他們的房子下築巢。

彼德曼島Petermann Island 與利馬水道 Lemaire Channel

彼德曼島位於南緯65度11分，西經64度8分，通常這裡是南極十二天行程能夠航行的最南的地方，也是我們此行最南的點。彼德曼島大約呈三角形，最長的一側約有兩公里，有一個小山峰，海拔133公尺，是島上最高點，德國人達曼Dallmann在1873-1874的南極探險中，第一次記錄到這個島嶼，並且以德國地理學家彼德曼為名。1909年二月起，法國探險家Charcot和他的船（船名：為何不?Pourquoi-pas?）在此過冬（試想那個年代在南極過冬是如何重大的探險事件）。

對我們而言，最重要的是十一月二十七日這一天算是我們很幸運的日子，我們順利的通過了利馬水道到達彼德曼島，天氣很好，氣溫高達四度，浪高零公尺，就是風平浪靜，進入利馬水道時兩岸的倒影十美麗。

前一天晚上我們被告知，如果利馬水道浮冰太多，阻擋航行，就會被迫改道，前往其它的地方，但是，船上的工作人員建議大家早點起床，可能五點之後，會有很美麗景色，同時建議大家進入利馬水道前就要到甲板，觀看美麗風景。由於浮冰隨時都在改變，即使前一天有船隻進入，也未必保證今天能夠進入，這是南極航行另一個風險之一。

早上我一大早起床，就是自然醒，穿好衣服帶著相機就到甲板，天氣很好，那種藍得很假的天空，白得很假積雪，那種就是在畫冊上看得到南極景色，遠處的小島像白色饅頭山，夾雜著海上的浮冰或冰山，快進入利馬水道前，船上還特別廣播要大家到甲板觀賞美麗風景。那時我已拍饅頭山拍得不亦樂乎了，心想，南極好天氣來得不易，今天的白色大地是有層次的白，藍是由靛藍到深藍，即使沒有雪的山壁在陽光下都黑得有變化；山的倒影更是美得令人陶醉。

船開得很慢很慢，船長必須很小心的避開水道中的浮冰，水道又很狹窄，剛進入利馬水道時，速度慢到水中的倒影都沒被破壞，兩隻企鵝忽然出現在一個小而平的冰山上，在冰山上玩了一下子，又游到海裡。為寧靜純淨的世界增添一點活力，過了狹窄水道之後，遠處都是美麗的冰山、冰河、積雪的小島、小島上的岩石有企鵝的棲息地，不久，彼德曼島就在眼前，一個小屋是阿根廷人建立的避難小屋，提供科學人員避難與棲身之用，還有幾頂黃色的帳篷，感覺上這是有人煙的島嶼，上島之後，知道這裡有幾位研究企鵝的科學家，他們簡單的說明，這個島的尖圖企鵝有增加而阿德雷企鵝減少了，最可能的原因之一是暖化，使喜歡寒冷阿德雷企鵝往南遷徙。並且提醒我們，雪地裡有很多裂縫，不能離開步道，還有不要靠企鵝太近。我想這科學家的生活應該是近乎恐怖的單調
。

我們先前往阿德雷企鵝的棲息地，這裡小小的裸露岩石區有多對藍眼鸕鶿築好巢正在孵蛋，阿德雷和尖圖企鵝也一樣，忙著撿石頭也忙著偷其它企鵝巢裡的石頭，上演著整個南極半島上企鵝們在哺育期的相同戲碼。一位中國廣東來的富商，拿著大攝影機和腳架，大剌剌的架在我們前面，完全無視於我們正在拍照，然後叫大家安靜點，他卻大聲的用廣東話對著攝影機講話，一時大家都呆在那裡，這位仁兄，變成中國之恥，有一個中國團員說，他很擔心被其它國家的人看輕，以為中國人都如此，他說：連中國的團員對他都很不喜歡，更慘的是，探險隊長和船上工作人員，有一天請他到會議廳，警告他如果再不守規矩，整個中國團可能會被禁止登岸，但效果似乎有限。

另一個較高的岩石上，我們的探險隊長蘇珊，用無線電通知一位工作人員，似乎有一個遊客距離企鵝太近了，工作人員對於遊客是否守規矩很在意，兩天前她和我和中國隊的翻譯一起討論這位廣東仁兄不守規矩的情況，我們一致認為不應對他太客氣，如果有問題得立刻請這他遵守規定或必要時禁止下船。

拍了一些阿德雷企鵝之後，我們往一個山坳前行，那是島的另一側海岸線，山坳兩側的山都有一些企鵝的棲息地，住在這裡的企鵝比較辛苦，要走很遠又要走山路才能抵達海邊去覓食。過了山坳視野大開，海上和海灣都是冰，天氣很好景色得不得了，我們讚嘆不已，彷彿這一趟旅行就是為了今天這一幕。我們沿著步道前行到島的另一個海岬，讚嘆著大自然鬼斧神工。

南極旅遊答問

從南極回來之後，很多朋友都會問一些相關事誼，我整理出一個FAQ，讓有興趣的人參考。

問：南極旅行的季節？
答：大月從十一月到隔年三月都可前往旅行，其它季節太冷，冰山可能封住水道。

問：如何節省費用？有沒有淡季價格？一趟旅行到底花費多少？
答：部份船公司在十一月到十二初的航次可能有較低的價格，依天數不同有百分之二十左右的折扣；這一段時間台北到阿根廷機票也算是相對較低的時候，過了十二月中，就沒有折扣了。有人找到所謂的last minute的船位，書上也有介紹，但我十一月去看這種船位，並沒有便宜多少和正常價格相去不多。價格的事很難說得準，洛杉磯住宿、簽證、布宜諾斯艾利斯住宿、機場稅、燃油附加費、兵險很多都不是一時可精確估算，我從台北出發連搭飛機，搭船約十一天的船程，總共十六天的費用大約在23萬左右。

問：溫度如何？有多冷？
答：船艙內大為為二十到二十五度，很舒服。南極半島在旅遊季節時，大約都在零度到五度並不冷，但風才是可怕的，風太強會使溫度驟降，而且影響航行。如果搭小艇出去，就一定要厚的外套，雨褲、防水衣服、防水手套和子等，到岸上走路可能有點熱或流汗，南極氣候多變，絕不可掉以輕心。

問：船上生活如何？
答：南極船不是豪華遊輪，但基本的舒適度很夠，如經濟不是很緊，盡可能住兩人房，房內有衛浴的會讓旅程舒度倍增。

問：船很晃嗎？
答：如果擔心暈船藥就吃暈船藥，效果很好，大多只需要過德瑞克海峽時吃，進入南極地區之後就好很多，也開始適應了。我去時遇到風暴，回程卻是風平浪靜。

問：企鵝可以很靠近的看嗎？可不可以摸、可不可以抱？企鵝會不會攻擊人？
答：觀看任何野生動物都不可親近，如果你喜歡企鵝就要保護牠，一般船上的規定是距離五公尺，可是，很多白目的觀光客都靠得更近，甚至影響企鵝的行進道路。絕不可以觸摸企鵝更別說什麼抱著企鵝，如果你真想這麼做找一隻鴨子或鵝試看看，或是你想得禽流感或是你想要把人類的細箘傳給企鵝，才接近企鵝，在任何地方都要尊重這塊大地和大地裡的生物。這絕非唱高調而是基本認知。企鵝不會攻擊人類但如果是在孵蛋或撫育小企鵝時，太靠近可能會被啄。任何狀況下絕不可以過於接近企鵝。

問：船安全嗎？會不會撞冰山有船難？
答：任何交通工具都可能有危險性。今年有一艘南極的遊船在十一月撞到礁石沈沒，人員都安全，石油重油都沒有外洩。任何交通工具沒有人能保證一定安全沒有事，也不可能保證沒有事你才會搭乘交通工具，你能向誰得到保證永遠不會有空難才搭機？有誰能得到保證沒有意外才搭車或開車？走路呢？誰能保證走路不會跌倒才能走路。船也一樣。我常想，世界上總是有船難、空難、車禍但我卻沒有因此而戶不出戶。